Глицерин сушит кожу вытягивая воду из ее глубоких слоев: Мифы о косметике (часть 1) | Новости здоровья – Чудеса и опасности косметики на основе коллагена и гормонов

Содержание

Мифы о косметике (часть 1) | Новости здоровья

Мифы бывают не только древними, античными, покрытыми пылью веков, но и вполне современными, взятыми из нашего, можно сказать, каждодневного обихода. Одни мифы живут с нами долго, почти что всю жизнь. Другие исчезают, едва появившись. И редко кто задумывается о том, почему мы так безоговорочно их принимаем. Скорее всего, от собственного неведения. Поэтому, развенчивая мифы, постараемся разобраться, что происходит в реальности.

Несмотря на то, что глицерин продолжают использовать и в медицине, и в косметике, вопрос о нем поднимается вновь и вновь. И все в одинаково утверждающей формулировке: «Глицерин создает эффект увлажнения и гладкости, но каким путем?

Глицерин относится к группе веществ, которые обладают гигроскопичностью (т. е. поглощают влагу) и способствуют накоплению жидкости. Имея небольшие размеры и обладая высоким сродством к молекулам воды (одна молекула глицерина способна «связать» десять молекул воды), он хорошо проникает в эпидермис, способствует насыщению всех слоев кожи, то есть увлажняет ее!

Очень часто некоторые косметологи, объясняя действие компонентов косметических средств, используют такую расхожую схему: чем меньше вес молекулы вещества, тем выше его способность проникнуть внутрь кожи или даже в кровь. Возьмем, к примеру, соревнования по бегу. Все бегуны стоят на старте. Судья выстреливает – и спортсмены побежали. Точно так же поступают и химические ингредиенты в косметике. Баночка открывается, крем наносится на кожу, и «спортсмены-ингредиенты» побежали. И теоретически, наверное, можно определить, какие из них останутся на поверхности, а какие побегут дальше.

В рассуждениях такого рода имеется логическая ошибка – молекулы любых веществ сами по себе не обладают способностью перемещаться в пространстве (за исключением легко летучих веществ). Для их перемещения требуется взаимодействие с окружающей средой. Такой средой в современных косметических препаратах является вода. Поэтому следует представлять механизм проникновения веществ через кожу не как забег спортсменов, а как если бы их на старте подхватил поток воды – более легких особей поток уносит далеко и легко, а чем больше вес особи, тем труднее ее сдвинуть с места. Таким образом, глицерин, проникающий через кожу с водой и под ее воздействием, не может сушить кожу ни изнутри, ни снаружи.

Процесс обезвоживания, по-видимому, возможен только в том случае, если вы попытаетесь нанести на кожу глицерин, не содержащий воду (то есть чистый). Но в косметических средствах глицерин никогда не применяется в чистом виде, а только в разбавленном (его концентрация в косметических препаратах, предназначенных для постоянного пользования, равняется приблизительно 5–7 %). И в таком виде глицерин общепризнан как хороший увлажнитель. Традиционно косметологи объясняют увлажняющий эффект глицерина за счет его способности притягивать воду и удерживать ее на поверхности кожи, образуя влагосберегающую пленочку, которая так необходима сухой и обезвоженной коже.

фракций. Представляет собой высокоочищенный продукт, который не подвержен процессам распада и, что очень важно, – прогоркания, не требует введения дополнительного количества антиоксидантов, что позволяет не «перегружать» и без того многочисленный состав кремов и масок. Самым известным и ярким представителем этой группы является вазелин, который активно используется в производстве многих косметических средств и для детей, и для взрослых. И не только и не столько потому, что это дешевое и гипоаллергенное сырье, а благодаря двум очень важным свойствам.

Первое – превосходная способность удерживать влагу на поверхности кожи. В зависимости от концентрации минеральные масла блокируют прохождение жидкости через роговой (верхний) слой кожи, создавая барьер, через который влага не испаряется (эффект компресса). Благодаря этому содержание воды в роговом слое увеличивается, соответственно, регулируется гидробаланс.

Второе – прекрасное смягчающее действие, то есть способность улучшать внешний вид кожи, замещая дефекты, которые возникают при ее шелушении. Именно эти эффекты так необходимы для сухой и обезвоженной кожи (а особенно для кожи вокруг глаз!), которой очень важно не только получить и сохранить влагу, но и максимально смягчить верхний слой. К тому же минеральные масла химически и биологически инертны, поэтому производители не боятся включать их в рецептуру средств и для чувствительной кожи.

Единственный тип кожи, который не переносит масел (кстати, не только минеральных, но и самых что ни на есть натуральных) – жирная кожа, у которой использование жирных средств провоцирует образование новых комедонов, а эффект компресса – усиление работы сальных желез.

Лаурилсульфат натрия – один из самых распространенных ПАВ (поверхностно-активных веществ) в моющих средствах и косметике. Их включают в те рецептуры, где необходимо хорошее пенообразование и очищение (это и шампуни, и гели, и пенки для умывания, зубные пасты, стиральные порошки и т. д.). Также, в небольших количествах, их иногда включают в состав кремов, для того чтобы повысить проницаемость кожи, тогда активным компонентам будет проще преодолеть ее защитный барьер.

Однако в последнее время наиболее «продвинутые пользователи» косметических препаратов и, кстати, зубных паст, стали избегать средств, в состав которых входит этот компонент. Причина этому – многочисленные публикации в прессе о вреде этого вещества для кожи, слизистых оболочек, волос, да и здоровья в целом. В то же время химики продолжают утверждать, что лаурилсульфат натрия – хороший и безопасный ингредиент, просто производители натуральной косметики (кстати, еще один стойкий миф – «миф о натуральной косметике»), создали ему дурную репутацию. Кто же прав?

По заключению CIR (Cosmetic Ingredients Review) – организации, занимающейся проверкой безопасности косметических ингредиентов, – лаурилсульфат натрия и родственный ему лаурилсульфат аммония в концентрации 2 % способны вызвать раздражение при длительном контакте с кожей. Причем раздражающее действие этих ингредиентов повышается при увеличении концентрации и времени контакта. При этом возможно проявления сухости, шелушения покраснение и раздражение кожи из-за способности повреждать наружный защитный слой кожи. Однако ни у лаурилсульфата натрия, ни у лаурилсульфата аммония (даже в очень высоких концентрациях) не было выявлено ни канцерогенного, ни эмбриотоксического действия!

Эксперты не рекомендуют использовать препараты с лаурилсульфатом натрия (аммония), которые рассчитаны на длительный контакт с кожей или, если вы страдаете угревой болезнью, дерматитами или сухостью кожи. Однако они признают их безопасными и эффективными в очищающих средствах, которые находятся на поверхности кожи или волос непродолжительное время и смываются водой (шампуни, очищающие гели, пенки и пр.)

Волшебным образом молодеть или постареть на 20 лет с помощью косметики или иных средств удается только в …фотошопе. И, тем не менее, многие уверены, что гормональная косметика творит чудеса, а прекращение использования чудо-препаратов провоцирует быстрое старение. В желтой прессе можно найти немало ужасных историй о так называемых фитоэстрогенах.

На самом деле, «фитоэстрогены», прославляемые и проклинаемые рядом изданий, — всего лишь вещества растительного происхождения. Они обычно принимаются внутрь, входят в состав БАДов, а в кремах встречаются редко, поскольку малоэффективны.

На самом деле: аллергическую реакцию чаще всего вызывает не конкретный крем, а целая комбинация средств, оказавшихся несочетаемыми. Когда вы пробуете, например, дневной крем, вы редко задумываетесь, что с утра уже протирали кожу лосьоном, использовали еще какие-то средства и, не удалив их с лица, смешиваете с новым, незнакомым.

Тема о привыкании к косметике временами кажется неисчерпаемым полем для фантазии. Но и к коллагену привыкнуть тоже нельзя. Коллаген — белок животного происхождения, который в организме выполняет опорную, строительную функцию, он входит в состав кожи, волос, ногтей, хрящей, костей. Получают коллаген из кожи животных или из кожи и хрящей рыб. В косметологии препараты с коллагеном используют для anti-age терапии, для увлажнения и улучшения упругости кожи. Привыкания можно не бояться, но, как и любой «возрастной» уход, косметика с коллагеном должна быть подобрана специалистом, и ее надо правильно использовать, чтобы получить хорошие результаты.

Есть заблуждение, будто глицерин опасен, поскольку сушит кожу, он, якобы, создает эффект гладкости, забирая воду из глубоких слоев и удерживая на поверхности. На самом деле: сушить кожу глицерин способен только в том случае, если вы наносите на кожу чистое вещество, не содержащее воду. Такой глицерин в косметических средствах не применяется, применяется только разбавленный. Он прекрасно увлажняет кожу, притягивает воду и удерживает ее на поверхности, образуя влагосберегающую пленку. Глубокие слои глицерин не затрагивает.

Многие наносят ночной крем непосредственно перед тем, как лечь в постель и заснуть, но это неправильно. Он впитается в подушку, образует пленку, забивает поры и будет препятствовать дыханию кожи. На самом деле ночной крем наносят на кожу лица где-то за 3 часа до сна, как минимум за 2 часа и перед тем, как ложиться, промокают излишки салфеткой. Если вы не успели — лучше обойтись вообще без крема.

Считается, что таким образом можно защитить кожу от переохлаждения и подойдет любой жирный крем, например, увлажняющий. На самом деле: ни в коем случае нельзя наносить крем перед выходом на улицу, зимой уход за лицом должен заканчиваться за час до выхода из помещения. На холоде свеженанесенное средство не впитается, а превратится в корку, которая вызовет нежелательные реакции и дополнительно поранит кожу. А негативный эффект от нанесения увлажняющего крема прямо перед выходом на мороз сравним с вылитой на лицо кружкой воды в минус двадцать пять.

Многие девушки с хорошей кожей не пользуются тональником и пудрой, чтобы не забивать поры и считают, что пудра и тон — для тех, у кого проблемы. На самом деле утверждение было справедливо лет двадцать назад, качество сегодняшней косметики значительно улучшилось. Хорошие средства, наоборот, полезны, например, рассыпчатая пудра в холодное время года создает пористый слой на поверхности кожи, препятствует переохлаждению и испарению влаги.

Считается, что крема, подходящие для всех типов кожи, экономят и время, и деньги. На самом деле один и тот же шампунь не может избавить волосы и от жирности, и от сухости, поэтому не бывает универсальных кремов, умеющих решить проблему и жирной, и сухой кожи. Необходимо покупать те средства, которые помогут вам справиться именно с вашей конкретной проблемой, а не будут всех исцелять одним махом. В этом случае шансов стать красивее, а может и моложе, у вас будет действительно больше.

Содержание воды в эпидермисе давно признано критичным для сохранения пластичности кожи и предотвращения симптомов сухости. Вода из более глубоких слоев кожи движется вверх, увлажняет роговой слой и со временем теряется за счет испарения. Отметим, что это движение воды от богатых влагой внутренних слоев кожи (и граничат они, в свою очередь, тоже не с воздухом или обезвоженными тканями^[1]) к более сухому и плотному роговому слою, отделяющему нижележащие ткани от внешней среды – абсолютно нормальный физиологический процесс. Именно благодаря такому строению и функционированию кожи живые организмы смогли выйти из океана на сушу и приспособиться к новым условиям существования. Постоянное обновление клеток обусловливает существование надежного барьера между внутренней средой организма и внешней средой. Однако процесс дифференциации и созревания клеток – это хрупкий баланс, который может быть нарушен при воздействии различных факторов. Для того, чтобы происходила «плановая замена» старых клеток на новые, требуется ферментативное расщепление белков, «заякоривающих» старые клетки. Уровень увлажненности рогового слоя критичен для модуляции активности этих ферментов. Если содержание воды в роговом слое падает ниже 20 % в течение длительного периода времени^[2], то ферменты, задействованные в нормальном процессе слущивания корнеоцитов, становятся неспособны выполнять свои функции, и процесс упорядоченного обновления эпидермиса нарушается, переходя на цикл, характерный для сухой кожи. Отшелушивание становится неупорядоченным, и корнеоциты собираются в крупные агрегаты – визуально это выглядит как шелушение. Кроме того, нормальное отшелушивание предполагает отслаивание групп из 2-4 корнеоцитов, окруженных так называемыми роговыми конвертами – специфическими белковыми структурами. Снижение увлажненности рогового слоя не только приводит к тому, что слущиваемые чешуйки становятся крупнее, но и роговые конверты при этом деформируются. Именно этот фактор вызывает ощущение стянутости, характерное для синдрома сухой кожи. Ситуация усугубляется еще и тем, что при дефиците влаги активность ферментов, отвечающих за формирование прочных роговых конвертов, тоже нарушается. В итоге роговой слой становится более чувствительным к механическим повреждениям, попутно же нарушается и нормальная барьерная функция эпидермиса. Когда же содержание влаги в роговом слое падает до 10%, развиваются клинические симптомы ксероза – патологической сухости кожи.

Первый механизм представляет собой, по сути, механическое препятствие на пути воды: связанные между собой корнеодесмосомами, гидрофобизированные церамидами, плотно упакованные корнеоциты удлиняют путь диффузии, по которому вода может уходить из кожи в окружающую среду.

Компонент	%
Аминокислоты и их соли	30-40 %
Пирролидонкарбонат натрия, урокановая кислота, орнитин, цитрулин (продукты гидролиза филлагрина)	7-12 %
Мочевина	5-7 %
Глицерин	4-5 %
Глюкозамин, креатинин, уриновая кислота, аммиак	1-2 %
Катионы натрия, кальция, калия	10-11 %
Анионы (фосфаты, хлориды)	6-7 %
Лактаты	10-12 %
Цитраты, формиаты	0,5-1,0 %

Натуральный увлажняющий фактор обнаружен только в роговом слое, в количестве около 10% от сухой массы кератиноцитов. Водорастворимые соединения в кератиноцитах и межклеточном пространстве способны прочно связывать воду, что позволяет сохранять влагу в самых верхних слоях кожи, контактирующих с окружающей средой. Специфические ионные взаимодействия между кератином и компонентами NMF, наряду с уменьшением подвижности воды, приводят к уменьшению межмолекулярных сил взаимодействия между отдельными волокнами кератина, тем самым повышая эластичность. Выработка NMF меняется в зависимости от климатических условий: например, при низкой относительной влажности она увеличивается, но для этого требуется несколько дней акклиматизации, и компенсация может быть неполной. Отчасти по этой причине низкая влажность воздуха может вызывать сухость кожи.

Третий механизм обеспечивается особенностями архитектуры липидных пластов, окружающих кератиноциты. Межклеточные ламеллярные липиды, благодаря структурной упорядоченности и плотной упаковке в двойные слои, обеспечивают достаточно надежный барьер для прохождения воды через ткани. Нарушения же в строении липидных пластов означают повышение проницаемости барьера, убыль липидов с последующей потерей NMF, поверхностное обезвоживание рогового слоя, выброс медиаторов воспаления, нарушение механизма обновления, шелушение… Если не принимать никаких мер, порочный круг замыкается, и состояние кожи продолжает ухудшаться, вплоть до механического травмирования рогового слоя.

Как уже упоминалось выше, в коже есть собственный, эндогенный глицерин. Его среднее содержание в роговом слое составляет около 0,7 мг/см² на коже щек и 0,2 мг/см² на коже предплечья. К настоящему времени достоверно установлено, что глицерин способен изменять фазовое поведение липидов рогового слоя и предотвращать кристаллизацию их ламеллярных структур при низкой относительной влажности, модулируя тем самым поведение рогового слоя при низких температурах и низкой относительной влажности. Экспериментально доказана важная роль глицерина как сигнальной молекулы, участвующей в регуляции процесса созревания клеток кожи, что важно для ее здоровья. Глицерин необходим и для нормального отшелушивания корнеоцитов: он содействует физиологически нормальному процессу распада корнеодесмосом, скрепляющих корнеоциты между собой. Установлено, что глицерин улучшает эпидермальную барьерную функцию и способствует ее восстановлению после повреждений, уменьшает клинические проявления воспаления. Интересно, что у людей, страдающих аллергическим контактным дерматитом на никель, чувствительность к раздражающему фактору снижалась после нанесения на кожу глицеринсодержащего крема (в сравнении с участками, обработанными плацебо). Глицерин также препятствует проникновению в кожу раздражающих веществ – таких, например, как лаурилсульфат натрия.

В одном из исследований, длившемся на протяжении пяти лет, два средства с высоким содержанием глицерина сравнивали с 16 популярных увлажняющих средств на группе из 394 пациентов с тяжелым ксерозом. В результате было установлено, что средства с глицерином намного эффективнее остальных: они быстрее восстанавливали нормальную увлажненность и предотвращали ее повторное развитие на более длительный срок. Ультраструктурный анализ кожи, обработанной средствами с высоким содержанием глицерина, показал, что глицерин не только вызывает расширение корнеоцитов, но и увеличивает расстояние между их слоями, тем самым увеличивая высоту рогового слоя.

С относительно недавнего времени большое внимание уделяется аквапориновому механизму перераспределения влаги в коже, который может играть ключевую роль в патогенезе кожных заболеваний. Аквапорины – это интегральные мембранные белки с небольшой молекулярной массой, формирующие водные каналы для направленного транспорта воды в различных органах. В коже преобладают транспортные каналы, образованные аквапорином-3, который, кроме воды, способен также обеспечивать перенос глицерина вдоль осмолярного градиента, то есть, в сторону падения концентрации переносимого вещества. Они же наиболее значимы для увлажненности кожи. Механизм аквапоринового транспорта превосходно сбалансирован: водные каналы, образованные аквапорином-3, ингибируются кислотами, а на поверхности кожи рН ниже, чем в ее толще, что позволяет не терять лишнюю воду. Под постоянным воздействием солнца, а также с возрастом, экспрессия аквапориновых водных каналов нарушается. Это считается одной из причин возрастной сухости кожи. В числе прочих факторов, нормальное функционирование аквапоринов кожи влияет на ее увлажненность и эластичность.

Глицерин по аквапориновым каналам очень медленно переносится в эпидермис, и скорость его переноса чувствительна проницаемости базального слоя кератиноцитов для глицерина. Исследование кожи, обработанной кремом с 15% глицерина, показало, что глицерин диффундирует с поверхности кожи в глубину рогового слоя с образованием резервуара. Спустя несколько часов после нанесения отмечается уменьшение трансэпидермальной потери воды. Длительная обработка атопической и здоровой кожи средством с 20% глицерина показала отсутствие ухудшения барьерной функции в обоих случаях. Напротив, было установлено, что глицерин ускоряет восстановление барьерной функции кожи, нарушенной под воздействием жестких внешних факторов. Глицерин также вызывает сжатие поверхностных корнеоцитов, не зависящее от осмотических эффектов. Это сжатие приводит к компатизации рогового слоя и снижению риска возникновения контактного дерматита.

В относительно недавнем исследовании, проведенном на мышах, неспособных вырабатывать аквапорин-3, глицерин помогал уменьшить сухость рогового слоя и повысить эластичность кожи, а также нормализовать восстановление барьерной функции после удаления рогового слоя. В частности, содержание воды в роговом слое у таких мышей было в три раза ниже, чем у нормальных мышей, но оно восстанавливалось до нормы при нанесении на кожу именно глицерина, тогда как использование аналогичных осмолитов (ксилит, эритрит, пропандиол) не дало положительных результатов. Этот эксперимент считается одним из ключевых обоснований вековой практики использования глицерина в медицине и косметике. Более поздние исследования подтвердили и дополнили эти выводы, доказав важность глицерина как стабилизатора кожного барьера. Аналогично, в исследовании на мышах, неспособных вырабатывать себум вследствие выраженной гипоплазии сальных желез, наружное применение глицерина (который в организме вырабатывается как раз в сальных железах) восстанавливало нормальную увлажненность рогового слоя, тогда как мочевина – такой же эндогенный увлажнитель – оказалась на это не способна. Аналогично, нанесение на кожу дополнительного количества себума также было неэффектвным.

Все эти данные наглядно продемонстрировали важную физиологическую роль транспорта глицерина и показали, что глицерин является значимым фактором сохранения воды в роговом слое, поддержания его механической и биологической функции.

[1] Среднее содержание воды в организме человека с возрастом изменяется: у новорожденного ее около 86 %, у стариков – около 50 %. Кровь содержит примерно 92 % воды, мышцы – около 75. Потеря воды через кожу – нормальный физиологический процесс, происходящий путем потоотделения (варьирует в зависимости от физической нагрузки) и прямого испарения (в среднем 200-300 мл в сутки).

[2] Норма для рогового слоя – 20-30% воды; для дермы – около 70 %, причем в дерме оно практически постоянно, а в роговом слое может меняться в довольно широких пределах. К слову, именно относительно низкое содержание воды в роговом слое критично для обеспечения нормальной структурированности липидных слоев, а значит, и барьерной функции.

Очень часто в составе многих косметических средств можно встретить такой компонент как глицерин. Да и в приготовлении домашней косметики, особенно, что касается кремов для лица, глицерин играет далеко не последнюю роль.
Глицерин является трехатомным спиртом, который представляет собой не имеющую запаха, вязкую, прозрачную и бесцветную жидкость, и используется в косметологии в качестве хорошего увлажнителя кожи.
Но существуют мнения, что применение глицерина действует во вред кожи, создавая лишь только наружный эффект ее увлажнения. А на самом деле глицерин способствует еще большему иссушению кожи, вытягивая влагу из ее глубоких слоев, и просто удерживая ее на поверхности.
На самом деле, частичка правды в этом все же имеется.
Дело в том, что глицерин обладает хорошей способностью вытягивать влагу из воздуха, и тем самым насыщать ею нашу кожу. В результате на коже образуется как будто бы влажная пленочка, от чего и ощущается этот самый эффект увлажнения.
И действительно, после применения косметологических средств с глицерином, кожа хорошо увлажняется и смягчается, становится гладкой и эластичной.
Но здесь имеется одно небольшое «но». Глицерин способен поглощать влагу из воздуха, только если эта влага там имеется. А это значит, что при сухом климате, или же при сухом воздухе вокруг кожи, глицерину ничего не остается делать, кроме как высасывать эту влагу из глубины кожи. Поэтому применение глицерина в косметологии рекомендуется только при достаточной влажности воздуха, оптимальный уровень которой является 45-65%.
В каких еще случаях глицерин может вытягивать влагу из кожи, так это в применении его в чистом, неразбавленном виде. Но так как в косметологии глицерин всегда используется в составе с другими компонентами, и средняя его концентрация составляет около 5-7%, то беспокоиться на этот счет не стоит.

1. Увлажнение
Глицерин считается хорошим увлажняющим средством для кожи. Он крайне полезен для уменьшения ее сухости и тусклости. Крайне необходимым глицерин становится в зимние месяцы. Он может наноситься непосредственно на кожу – в качестве увлажняющего средства. Нанесите глицерин на лицо, налив небольшое его количество на ватный диск. Сразу же после этого вы ощутите, что кожа стала более мягкой и увлажненной. Глицерин благотворно влияет на состояние сухой, грубой и раздраженной кожи – насыщает ее влагой и разглаживает.
2. Разглаживание
С возрастом кожа уже не может, как раньше, удерживать в себе влагу, поэтому становится грубой и тусклой. Это приводит к ее раздражению и покраснению. Но регулярное применение глицерина может предотвратить проблемы, сопровождающие сухость кожи. А за счет заполнения микроскопических трещинок на сухой коже, глицерин выравнивает структуру кожи лица, делая ее более гладкой.
3. Лечебный (целительный) эффект
Проведенные исследования показали, что крема, на 20% состоящие из глицерина, могут положительным образом воздействовать на сухую и склонную к экземе (экзематозную) кожу, не вызывая раздражения, сопровождающее традиционные методы лечения.

4. Защита
Благодаря своей способности насыщать кожу влагой и заполнять собой микротрещинки, глицерин способен защищать кожу, и при этом сохранять целостность ее наружного слоя. Этот слой необходим, так как является естественным барьером, защищающим от загрязнения и болезнетворных микробов.
5. Очищение
Глицерин удаляет с кожи пыль и грязь, тем самым эффективно очищая ее. Его можно использовать в качестве очищающего средства, смешав с розовой водой. Вечером, перед тем, как отправиться ко сну, смешайте эти два ингредиента, а полученной смесью протрите лицо. Чтобы тщательно очистить поверхность кожи и поры, регулярно повторяйте эту процедуру, и вскоре вы увидите, что усилия потрачены не зря.
6. Питание
Глицерин также известен как хорошее питательное средство для кожи. Это один из неотъемлемых ингредиентов многих косметических средств. Глицерин помогает сохранять и поддерживать баланс воды в коже, а также питает ее. Чтобы использовать его для питания кожи, добавьте глицерин в увлажняющее средство и используйте ежедневно. Регулярное применение помогает сохранить кожу здоровой и свежей.
7. Уход за чувствительной кожей
Глицерин входит в состав лечебных средств и кремов для сухой и раздраженной кожи. Порой из-за холода, загрязнения и других факторов кожа начинает шелушиться, появляется зуд. Вот именно в этих случаях на помощь и приходит глицерин, сохраняя кожу гладкой и мягкой. Он является основным компонентом многих лечебных средств для кожи. Регулярное использование глицерина позволяет обеспечить коже должный уход, делая ее более здоровой.
8. Удаление пятен
Глицерин обладает способностью бороться с акне и удалять с кожи пятна. Однако это происходит после продолжительного его использования. Втирайте небольшое количество глицерина на область с акне и пятнами. Пятна постепенно исчезнут, и кожа станет чистой.

Экспериментальные данные о влиянии различных веществ на механические свойства кожи и возможной роли относительной влажности воздуха впервые были опубликованы в 1952 г. Ирвином Бланком. В статье был сделан вывод о том, что относительная влажность окружающей среды – основной фактор, влияющий на количество воды, удерживаемое роговым слоем, и его физические характеристики зависят в большей степени от содержания воды, чем от содержания липидов. Соответственно, автор высказал предположение о том, что при низкой относительной влажности роговой слой будет сухим и хрупким. Однако 35 лет спустя он же написал: «Теперь мы знаем, что это неверно. Окружающая среда «высушивает» только верхние 2-3 слоя клеток, бОльшая же часть рогового слоя остается увлажненной. Ошибка в интерпретации наших данных привела к ложному выводу, который мы впоследствии исправили. Многое было выяснено относительно влияния содержания воды в роговом слое на его барьерную способность». Интересно, что в публикации 1952 года выводы делались на основании экспериментов in vitro: кусочки кожи погружались в различные вещества. По подобной методологии в 1974 году было оценено влияние концентрации глицерина в водном растворе на эластичность рогового слоя: полоски изолированного рогового слоя погружали в смесь глицерина и воды и определяли эластичность по отношению к величине, полученной для чистой воды. В соответствии с этими результатами, глицерин при концентрации свыше 30 % фактически снижал эластичность полосок рогового слоя кожи.

Авторы сделали предположение, что этот эффект, возможно, обусловлен удалением воды из рогового слоя и даже «разрушением структуры воды». Однако данные тех же авторов свидетельствовали, что даже при относительной влажности 35% образец рогового слоя, обработанный глицерином, содержал больше влаги, чем обработанный просто водой, и даже больше, чем ее удерживал сам глицерин. Но к чему сомневаться: ведь гигроскопичность глицерина – известный и неоспоримый факт, и действительно, концентрированный глицерин способен связывать относительно большое количество воды благодаря образованию большого количества водородных связей, причем количество связанной глицерином воды определяется достижением равновесного состояния при заданной влажности воздуха, температуре и давлении. Но все это верно лишь в отношении глицерина как отдельного вещества. О том, что в живой коже он ведет себя совершенно иначе, в то время никто не знал, и подобные выводы были в порядке вещей. Например, в 1973 году был опубликован обзор под названием Skin versus the weather. Автор обзора указал на нежелательность использования высокоокклюзивных барьерных средств, поскольку они имеют тенденцию приводить к отекам, и одновременно выступил против традиционного применения увлажнителей для облегчения состояния сухой кожи, потому что они «поглощают влагу не только из воздуха, но и из кожи». Заключение было чисто умозрительным и не подкрепленным какими-либо достоверными фактами. Совершенно очевидно, что отсутствие понимания механизмов работы увлажняющих средств и приводило к полной свободе фантазии в отношении косметических средств и их пользы либо недостатков. И еще в течение многих лет эффективность глицерина для лечения сухой, потрескавшейся кожи приписывали лишь его способности удерживать воду.

Однако и в современной литературе часто встречается ссылка на то, что глицерин при относительной влажности воздуха выше 70 % может притягивать воду из окружающей среды за счет своей гигроскопичности, а при более низкой влажности – притягивать воду из нижележащих слоев кожи, богатых влагой, к роговому слою. Очень многие исследователи при этом ссылаются на работы известного врача-дерматолога Зои Дрелос. Действительно, она пишет об этом довольно часто. Но пишет как-то без огонька — именно в такой формулировке, как приведено выше, без паники и нагнетания тревоги. Заметьте, здесь нет ни слова о том, что глицерин высушивает кожу, нет предупреждений об опасности глицерина, но есть простая констатация факта: глицерин модулирует естественный поток воды, постоянно направленный из глубины кожи вверх, к роговому слою. Как мы помним, это – физиологическая норма, причем не заданная раз и навсегда, а гибкая, подстраивающаяся под условия окружающей среды: без такой приспособляемости у наших эволюционных предков не было бы шансов на выживание. Влагосодержание в глубоких слоях кожи практически постоянно: они интенсивно снабжаются кровью, и для значимого изменения показателей необходимо сильно обезводить организм, лишив его поступления воды и усилив ее выведение. Именно увлажненность рогового слоя критична для нормального обновления эпидермиса и сохранения биомеханических свойств здоровой кожи – эластичности, растяжимости, гибкости и т.п. Более того: считается, что увеличение притока воды из внутренних слоев кожи в роговой слой под действием глицерина гораздо предпочтительнее притягивания влаги из воздуха, поскольку не только повышает увлажненность, но и создает стимул к восстановлению барьерной функции. Гигроскопичность же скорее нежелательна: кремы и гели с глицерином в условиях повышенной влажности могут сделать кожу липкой, что для косметических средств нежелательно. Еще более предпочтительно использовать глицерин в сочетании с другими компонентами, и именно такова обычная практика. Этот прием позволяет создать действительно хорошо работающее увлажняющее средство, в котором глицерин обеспечивает повышение содержания воды в роговом слое, а прочие компоненты – дышащую пленку, препятствующую повышенному испарению воды при повреждении барьерной функции, либо восстановление кожного барьера, и т.п. Показательно, что Американская Академия дерматологии при относительной влажности воздуха ниже 60 %, когда коже требуется больше защиты от потери воды, рекомендует больным экземой пользоваться увлажняющими средствами, содержащими петролатум, минеральное масло, линоленовую кислоту, церамиды, диметикон (окклюзия либо усиление кожного барьера) или глицерин (многоплановое увлажнение). И для таких рекомендаций есть все основания.

В публикации Д. Биссета и Дж. Макбриджа, датированной 1984 г., были изложены результаты исследований, выполненных в зимнее время при относительной влажности всего 10%. Глицерин проявил себя как эффективный увлажнитель, улучшающий состояние сухой кожи, причем в тестах на добровольцах испытывались концентрации глицерина от 5 до 40 %, и эффект оказался дозозависимым. Аналогичные результаты были получены в испытаниях на животных. Именно в этой работе были высказаны важные предположения о механизме влияния глицерина на кожу, впоследствии подтвержденные экспериментально.

В еще одном клиническом исследовании на добровольцах проводили изучение вязкоэластических свойств кожи, обработанной 40%-ным раствором глицерина при относительной влажности воздуха 54 ± 3 %. Результаты свидетельствовали о том, что глицерин не только смягчает кожу, но и улучшает ее внешний вид на протяжении 18 часов после нанесения, тогда как смягчение сохраняется дольше. Полученные данные статистически достоверны.

В 1988 году были опубликованы результаты ряда экспериментов по оценке влияния глицерина на увлажненность кожи invivoв различных условиях. Оценку проводили несколькими инструментальными методами. Глицерин в составе простых кремов наносили на кожу добровольцев и сравнивали результаты с результатами, полученными для таких же кремов без глицерина. Содержание глицерина в креме составляло 10-15%. Исследования проводили при температуре не выше 20 °С и относительной влажности не более 60 %, двойным слепым методом, чтобы исключить влияние не только испытуемого, но и экспериментатора, а также субъективизм при оценке результатов. Крем с глицерином отчетливо снижал трансэпидермальную потерю воды по сравнению с плацебо (эффект оценивали в течение семи часов после нанесения), причем в течение первого часа этот показатель был выше базовой линии (трансэпидермальная потеря воды необработанной кожей) за счет интенсивного поверхностного испарения содержащейся в кремах воды, но потом уверенно опускался ниже базовой линии. В этом же исследовании было установлено, что нанесение на кожу даже просто водных растворов глицерина с концентрацией 5 и 15% уменьшает трансэпидермальную потерю воды на протяжении 4 часов, причем более высокая концентрация глицерина дает лучший эффект. Глицерин также способствовал повышению гладкости кожи, причем эффект достигал максимума через 8 часов и сохранялся в течение 24 часов.

Давно уже не секрет, что межклеточные липиды играют ключевую роль в обеспечении барьерной функции кожи. С. Фрайберг и Д. Осборн в 1987 г. предположили, что именно поддержание этих липидов в жидком состоянии необходимо для оптимальной барьерной функции в плане предотвращения потерь воды. В их исследовании было показано, что добавление глицерина к липидам рогового слоя in vitro ингибирует их кристаллизацию, даже если влажность окружающего воздуха уменьшается до 6 %. Глицерин при 6%-ной влажности не действует как влагоудерживающий компонент, ни сам по себе, ни в смеси с модельными липидами; в сухой атмосфере он выполняет роль увлажнителя именно благодаря ингибированию фазового перехода липидов в кристаллическое состояние, а не вследствие связывания влаги. Авторы предположили, что это наиболее вероятный механизм действия глицерина на кожу. В дальнейшем результаты и выводы этого исследования были неоднократно подтверждены. Более того, доказано, что длительное применение средств с глицерином ускоряет восстановление барьерной функции кожи.

В девяностые годы был установлен еще один механизм действия глицерина на кожу, состоящий в содействии отшелушиванию отмерших клеток рогового слоя при ксерозе, что позволяло улучшить ее состояние. Тогда же на Первом Международном симпозиуме по эффективности косметики был представлен доклад о клиническом исследовании по определению ультраструктурных изменений в коже после применения терапевтических увлажнителей с высоким (25 и 40%) содержанием глицерина. Электронно-микроскопическое исследование образцов тканей, полученных путем биопсии, показало, что оба средства проникали на всю глубину рогового слоя, обеспечивая увеличение его объема, без каких-либо видимых изменений в более глубоких эпидермальных и дермальных слоях. Исследователи пришли к заключению, что создание глицеринового резервуара в роговом слое без нарушения жидкокристаллической ламеллярной структуры повышает способность кожи противостоять жестким климатическим условиям и объясняет ускорение заживления кожи после применения таких средств.

Группа исследователей Shiseido совместно с учеными факультета дерматологии Клифорнийского университета показала, что сезонное ухудшение состояния кожи при атопическом дерматите и псориазе при низкой влажности в зимнее время можно предотвратить, в частности, путем использования 10%-ного водного раствора глицерина, благодаря чему предотвращается или устраняется гиперплазия эпидермиса.

Нельзя отрицать и важность как используемых концентраций глицерина, так и рецептурный состав конкретного средства. Так, глицерин признан Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США как эффективное средство безрецептурного отпуска для защиты кожи при концентрации от 20 до 45%. При этом экспертным советом по лекарственным препаратам безрецептурного отпуска особо подчеркивается, что неразбавленный глицерин, наоборот, не пригоден для этой цели, поскольку он может высушивать роговой слой за счет осмотического действия. Однако в косметике подобные количества глицерина едва ли можно встретить. Обычная дозировка – до 5% включительно; 10, 15% и более — это уже специальные средства. В концентрации свыше 10% глицерин придает косметическим средствам нежелательную липкость. Чтобы устранить это неприятное свойство, можно подключить некоторые рецептурные ухищрения, благодаря чему сенсорика существенно улучшается, но проще заложить меньший процент глицерина и усиливать его действие другими компонентами состава, а также использовать свойства выбранной базы. Установлено, что введение глицерина в эмульсии типа «вода в масле» улучшает их увлажняющие свойства. 5% глицерина в сочетании с 5% мочевины оказывают положительное влияние на увлажненность рогового слоя как в прямых, так и в обратных эмульсиях. Такая комбинация действует намного эффективнее 10% мочевины и незначительно эффективнее 10% глицерина. Возможно, эффект обусловлен тем, что мочевина работает как энхансер проникновения глицерина в роговой слой.

Еще один интересный момент: эмульсии типа «масло в воде» на базе жестких анионных эмульгатоов, не содержащие глицерина, а также липофильные и гидрофильные микроэмульсии либо не оказывают влияния на содержание влаги в роговом слое, либо увеличивают этот показатель, но при этом повреждают барьерную функцию кожи; при умывании они не оказывают никакого защитного действия. Микроэмульсии к тому же приводят и к обезвоженности рогового слоя. Добавление глицерина в те же составы помогает справиться с проблемой повреждения кожного барьера^[2]. По этой причине именно глицеринсодержащие эмульсии типа «масло в воде» подходят для применения при атопическом дерматите. И, бесспорно, глицерин лучше всего работает в сочетании с другими увлажнителями, а также с компонентами, способными «залатать бреши» в поврежденном эпидермальном барьере, причем при разных уровнях влажности воздуха. Глицерин компенсирует потерю воды, усиленную при нарушении барьерной функции и одновременно помогает физиологическому восстановлению барьера. Все это позволяет подтвердить пригодность глицерина для постоянного применения при хронической сухости кожи.

Но, как обычно, в жизни все не просто и неоднозначно. И климатические факторы действительно способны оказывать влияние на состояние кожи, провоцируя развитие сухости, причем важны не только относительная влажность, но и атмосферное давление и сила ветра. Так, в зависимости от того, где вы находитесь – в закрытой комнате, в самолете, либо на улице летом или зимой, один и тот же увлажняющий компонент может оказаться эффективным, а может и не работать должным образом, и это одна из самых важных причин жалоб на «бесполезную косметику». Вот некоторые факты:

· Атмосферное давление в салоне самолета примерно на 20 % ниже того, которое соответствует привычному давлению на уровне моря, а относительная влажность воздуха около 10%. Соответственно, вода при таких условиях испаряется легче, и трансэпидермальная потеря воды существенно возрастает; соответственно, кожа теряет влагу быстрее. В таких условиях косметические средства для увлажнения кожи, хорошо справляющиеся со своей задачей «в обычной жизни», становятся малоэффективными.
· С похожими условиями сталкиваются альпинисты. Температура кипения воды понижается на 1 °С на каждые 300 метров высоты. Соответственно, на высоте 3000 м (а это не самая высокая гора) вода будет кипеть при температуре около 90 °С. Ситуацию усугубляет и сильный ветер, ускоряющий обезвоживание кожи. В таких условиях необходимы совершенно иные подходы к сохранению влаги в коже, чем обычно.
· Климатические условия жилого или офисного помещения сильно отличаются от погодных условий на улице, что требует от кожи умения приспосабливаться к резким переменам. Однако с возрастом, а также при нарушениях барьерной функции адаптивная способность кожи может давать сбои. А климатический контраст может быть очень выраженным. Например, в Центральной Европе зимой влажность воздуха на улице приближается к 100%, а в доме, где работает отопление, она наоборот, очень низка (если не принимать никаких контрмер): при нулевой температуре наружного воздуха влажность его в помещениях составляет около 25 % при температуре 20 °С. Парадоксально, но в жарком экваториальном климате тоже возможна подобная ситуация, когда на улице температура воздуха более 30 °С при влажности 90% а в помещении с кондиционером – комфортные 20 °С и влажность 55%. Дело в том, что продолжительное нахождение в условиях повышенной влажности приводит к постепенному ухудшению барьерной функции. Относительная влажность более 80% связана со снижением выработки NMFи увлажнения корнеоцитов. И снова привычные средства могут не сработать.

Получается, что при определенных значениях температуры и влажности любой увлажнитель утрачивает эффективность, и даже повторное нанесение средства не даст эффекта. Напротив, избыточно частое нанесение привычных средств в таких условиях может создать гипертонические концентрации некоторых ингредиентов, которые могут вызвать раздражение при повышенной чувствительности кожи. Справиться с этой проблемой помогает использование комбинаций низкомолекулярных увлажнителей (глицерин, мочевина, пирролидонкарбонат натрия) и высокомолекулярных (гиалуронат натрия, глюканы и другие полисахариды). Если и этого недостаточно, подключают эмоленты, в особенности имеющие барьеропротекторные свойства или способные создавать окклюзивную или полуокклюзивную пленку. Однако при этом не следует забывать, что излишняя увлеченность окклюзивными ингредиентами тоже нежелательна, поскольку, например, при розацеа высокие дозировки липидов, создающие идеальные условия для размножения анаэробных бактерий, способны вызвать резкое обострение. Таким образом, составление сбалансированных рецептур представляется еще более сложной и важной задачей.

И в заключение раздела – пара слов по поводу повышения трансэпидермальной потери воды, на которое тоже ссылаются противники глицерина в косметике. Да, результаты подобного рода действительно публиковались. Однако необходимо учитывать, что при нарушении кожного барьера, в частности, при раздраженной коже, измерения трансэпидермальной потери воды сами по себе практически не дают никакой информации, если не сопровождаются измерением увлажненности рогового слоя^[3]. Это особенно важно, когда в состав рецептуры косметического средства входят увлажняющие компоненты. В экспериментах по индуцированному раздражению кожи было показано, что соотношение увлажненности рогового слоя и трансэпидермальной потери воды сильно зависит от конкретного раздражающего фактора, несмотря на то, что в конечном итоге все они приводят к развитию симптомов сухости кожи. Соответственно, увлажняющие средства могут либо не давать эффекта вообще, либо ухудшать ситуацию, либо влиять на увлажненность рогового слоя, но не на трансэпидермальную потерю воды (или наоборот). Любопытный момент: экспериментально было установлено, что одной из причин, как это ни парадоксально, может быть добавление и удержание воды в роговом слое, и этот метод признан эффективным и полезным для нормализации состояния сухой кожи. При этом подчеркивается, что более высокие показатели трансэпидермальной потери воды, отмечаемые после нанесения на кожу увлажнителей, не являются непосредственным показателем содержания воды в коже in vivo, но отражают наличие большего количества воды, доступной для увлажнения рогового слоя.

Взаимосвязи между водоудерживающей способностью, концентрационным градиентом воды и барьерной функцией рогового слоя сложны, и поэтому требуются увлажнители, адаптированные к различным модификациям этих взаимосвязей. Цель может быть достигнута только в результате комбинации различных параметров. Интересен пример двух исследований, в одном из которых при нормальной трансэпидермальной потере воды отмечалась сухость рогового слоя, а в другом – наоборот, при нормальной увлажненности рогового слоя трансэпидермальная потеря воды была повышенной. В обоих случаях показатели удалось нормализовать, но путем использования увлажнителей различной природы (гидрофильный в первом случае и липофильный – во втором). Это еще раз подчеркивает важность выбора типа увлажняющего средства: в первом случае нормальная трансэпидермальная потеря воды указывала на неповрежденную барьерную функцию, а низкая увлажненность рогового слоя была результатом его низкой влагоудерживающей способности. Во втором же, наоборот, влагоудерживающая способность рогового слоя была нормальной, однако барьерная функция снижена, и ее восстановление играло ключевую роль^[4].

· Атмосферное давление в салоне самолета примерно на 20 % ниже того, которое соответствует привычному давлению на уровне моря, а относительная влажность воздуха около 10%. Соответственно, вода при таких условиях испаряется легче, и трансэпидермальная потеря воды существенно возрастает; соответственно, кожа теряет влагу быстрее. В таких условиях косметические средства для увлажнения кожи, хорошо справляющиеся со своей задачей «в обычной жизни», становятся малоэффективными.
· С похожими условиями сталкиваются альпинисты. Температура кипения воды понижается на 1 °С на каждые 300 метров высоты. Соответственно, на высоте 3000 м (а это не самая высокая гора) вода будет кипеть при температуре около 90 °С. Ситуацию усугубляет и сильный ветер, ускоряющий обезвоживание кожи. В таких условиях необходимы совершенно иные подходы к сохранению влаги в коже, чем обычно.
· Климатические условия жилого или офисного помещения сильно отличаются от погодных условий на улице, что требует от кожи умения приспосабливаться к резким переменам. Однако с возрастом, а также при нарушениях барьерной функции адаптивная способность кожи может давать сбои. А климатический контраст может быть очень выраженным. Например, в Центральной Европе зимой влажность воздуха на улице приближается к 100%, а в доме, где работает отопление, она наоборот, очень низка (если не принимать никаких контрмер): при нулевой температуре наружного воздуха влажность его в помещениях составляет около 25 % при температуре 20 °С. Парадоксально, но в жарком экваториальном климате тоже возможна подобная ситуация, когда на улице температура воздуха более 30 °С при влажности 90% а в помещении с кондиционером – комфортные 20 °С и влажность 55%. Дело в том, что продолжительное нахождение в условиях повышенной влажности приводит к постепенному ухудшению барьерной функции. Относительная влажность более 80% связана со снижением выработки NMFи увлажнения корнеоцитов. И снова привычные средства могут не сработать.

Гликолевая кислота обладает самым меньшим размером молекулы из всех альфа-гидроксикислот, использующихся в косметологии. Ею богат зеленый виноград и сахарный тростник, сок которого традиционно использовался для отбеливания кожи в Южной Америке, после того как его туда завезли европейцы. Кроме маленького размера, молекула гликолевой кислоты обладает и низкой кислотностью, что дает ей практически неограниченные возможности для проникновения в кожу. В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота буквально проваливается в кожу, вызывая немедленную реакцию: яркое покраснение, разрушение кератина, отшелушивание, уменьшение продукции и даже отток кожного сала от тех зон, которые были обработаны кислотой.

Гликолевая кислота дает весь спектр общих эффектов кислот: она быстро снижает pH в роговом слое кожи, что дестабилизирует липиды защитной мантии кожи и разрушает связи между клетками. Так же, как и другие кислоты, она связывает ионы кальция, разрушая клеточные мостики и активизируя действие ферментов, которые окончательно освобождают клетки рогового слоя от связей между собой. В результате кожа становится более гладкой и тонкой практически на глазах, когда используются достаточно высокие концентрации гликолевой кислоты. Конечно, когда идет речь о домашних средствах, содержащих не больше 10–12 % кислоты, может понадобиться несколько дней или недель для того, чтобы добиться заметных результатов.

Гликолевая кислота напрямую действует на клетки глубоких слоев кожи, в частности, она способна активизировать клетки первого, базального слоя эпидермиса – своеобразного фундамента поверхностного слоя кожи. С возрастом скорость обновления эпидермиса замедляется: у детей кожа обновляется в среднем один раз в 7–10 дней, у подростков этот срок увеличивается до 14–20 дней, у молодых людей – до 24–28 дней. К 40 годам кожа обновляется уже за 35–40 дней, и далее скорость обновления замедляется постоянно, достигая одного раза в два – три месяца в старости. Конечно, это влияет на то, как выглядит кожа: новые клетки формируют более гладкий и ровный верхний слой, они полупрозрачны и могут даже слегка опалесцировать, создавая эффект сияния, свойственный детской и молодой коже. Старые клетки, прожившие несколько десятков дней, выглядят тусклыми, придают коже серый и землистый оттенок, создают неровную структуру и в целом впечатление огрубевшей и шероховатой кожи. Гликолевая кислота ускоряет обновление клеток, что на некоторое время может вернуть цикл обновления клеток к скорости, свойственной более молодому возрасту. Кожа быстро становится более свежей, цвет лица более ярким, и лицо производит впечатление более молодого.

В отличие от большинства других кислот, гликолевая кислота обладает и возможностью действовать на дерму. Данный эффект называют ремоделированием, так как в результате в дерме увеличивается количество коллагена I типа и гиалуроновой кислоты. Исследования показали, что чем выше концентрация и ниже pH используемой гликолевой кислоты, тем сильнее будет стимуляция клеток дермы. Связано это с тем, что гликолевая кислота раздражает кожу на уровне эпидермиса, а сама она в дерму, скорее всего, не проникает. Клетки верхнего слоя кожи, рецепторы и свободные нервные окончания начинают передавать сигналы о том, что равновесие нарушено и «что-то происходит наверху». Это вызывает своеобразную воспалительную реакцию, высвобождаются разнообразные вещества, запускающие защитные реакции в глубоких слоях кожи, и дерма начинает создавать запас коллагена и гиалуроновой кислоты впрок. Фактически использование гликолевой кислоты приводит к истончению верхнего слоя кожи – эпидермиса и увеличения толщины нижнего слоя – дермы. В итоге морщинки становятся менее заметными из-за того, что они сглаживаются сверху и становятся менее глубокими из-за истончения рогового слоя, одновременно они заполняются снизу благодаря встречному подъему глубоких слоев – дермы.

Однако «бесплатных завтраков не бывает»: в результате воздействия гликолевой кислоты кожа всегда становится более чувствительной, в том числе к ультрафиолетовому излучению. Совсем недолгое пребывание на солнце, даже в те дни, когда интенсивность ультрафиолета не высока (индекс ультрафиолета ИУФ не выше 4–5), может привести к настоящим солнечным ожогам и развитию вторичной гиперпигментации – появлению темных пятен на коже. Повышенная чувствительность кожи к солнцу сохраняется еще несколько недель после окончания применения средств с гликолевой кислотой или последнего химического пилинга, поэтому завершать их использование нужно за 1–2 месяца до наступления солнечного времени года. В тех регионах, где солнце светит постоянно и ИУФ редко опускается ниже 4, использование средств с гликолевой кислотой представляет собой определенный риск: это «зимняя» кислота, применение ее летом часто приводит к осложнениям и побочным эффектам.

Кроме того, за счет истончения поверхностного слоя кожи ухудшаются ее защитные свойства, что иногда чревато присоединением инфекции и развитием воспаления. Особенно это опасно для тех людей, которые страдают акне, поскольку инфицирование кожи у них может быть хроническим. Очень важно в течение всего времени использования средств с гликолевой кислотой особенно строго следить за гигиеной, желательно как можно чаще менять постельное белье, вытирать лицо после умывания одноразовыми салфетками, пользоваться одноразовыми спонжами для нанесения макияжа и как можно чаще дезинфицировать кисти.

Наконец, гликолевая кислота не самый подходящий ингредиент для людей с чувствительной кожей. Ее использование вызывает раздражение кожи и на фоне повышенной чувствительности может быстро создать эффект обезвоживания, дискомфорта, воспаления, избыточного шелушения и повреждения сосудистой системы лица. В результате вместо омоложения и гладкости кожи можно получить стойкое покраснение и купероз. Усугубить состояние могут и другие факторы, например посещение бассейна с хлорированной водой или одновременное использование средств, которые могут усиливать раздражающее действие кислоты, – например, на базе эфирных масел.

Используется в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей; в средствах для лечения акне, лечения рубцов постакне; в средствах для ухода за стареющей кожей; в осветляющих средствах; в профессиональных составах для химического пилинга.

Этот ингредиент хорошо знаком всем, мало-мальски интересующимся косметикой. Его можно встретить в составе и очень дешевого, и очень дорогого крема, средства для ухода за лицом или телом, концентрата или сыворотки. Что же он собой представляет и почему его можно использовать в самых разных средствах? Есть ли разница между «люксовым» или «масс-маркетным» глицерином? Давайте попробуем разобраться.

Глицерин с химической точки зрения представляет собой многоатомный спирт. Не нужно пугаться! Класс спиртов очень велик и не ограничивается только этанолом. На самом деле любой спирт – это производное воды, просто одна из молекул водорода в нем заменена на другое соединение, которое и определяет свойства нового вещества. Если в спирте «использована» одна молекула воды, то спирт будет одноатомным: к одной гидроксильной группе (OH) присоединяется определенное соединение; например, всем известный этанол (его формула C₂H₅OH) – это спирт одноатомный. А вот глицерин – трехатомный, в нем к трем молекулам воды присоединена молекула пропана, заменившая в них водород. Именно благодаря трем «водным» молекулам глицерин так хорошо растворяется в воде и действует как магнит, притягивая воду из окружающей среды. Если оставить в комнате баночку с сухим глицерином открытой, через некоторое время объем порошка увеличится на 40 %, а то и на 60 % – он просто заберет воду из воздуха. Это его свойство называется гигроскопичностью.

Вообще-то, любые спирты легко узнать по названию, которое всегда будет заканчиваться на «-ол». Однако для нас привычнее звучит «глицерин» – на самом деле химическое его название все-таки «глицерол», но в англоязычной литературе глицерол, используемый в фармакологии или косметике, называют глицерином, это его фармакопейное обозначение. Так он и пришел в русский язык – с двумя именами. Иногда утверждают, что глицерол получают из растительного сырья, а вот глицерин всегда синтетический – это, конечно же, совершенно не так. «Глицерол» и «глицерин» это просто разные названия одного и того же вещества.

Глицерин входит в состав практически всех жиров, так как он составляет «костяк» триглицеридов, основной молекулы жиров и масел. Кстати, это относится и к жировым клеткам человеческого тела. Глицерин можно получить практически из любых масел или жиров, его можно найти в вине, хлебе и пиве. Надо сказать, что он абсолютно необходим для жизни людей, животных или растений.

Как же его получают? Глицерин можно выделить из растительного или животного сырья или же синтезировать из пропилена. В последние годы наибольшее количество глицерина, производящегося для нужд косметического бизнеса, выделяют из масел, в основном кокосовового или пальмового. Сам процесс технически несложен, обходится не слишком дорого, поэтому стоимость растительного глицерина обычно невысока.

Для производства животного глицерина, более популярного раньше, использовался свиной жир – но этот процесс был гораздо менее экономичным и экологичным. Достаточно сказать, что для того, чтобы получить одну тонну глицерина, необходимо обработать 13 тонн свиного жира!

В производстве глицерина есть один важный нюанс: если при его выделении из сырья используется хлор, то вероятность того, что средство с этим глицерином будет раздражать кожу, окажется выше, так как хлор невозможно удалить из глицерина полностью. А вот бесхлорные техники получения глицерина позволяют получить вещество, подходящее для нанесения на чувствительную и даже поврежденную кожу. Такой глицерин будет несколько дороже, и его чаще используют в профессиональных и более дорогих средствах ухода.

Несмотря на то что молекула глицерина всегда одна и та же – получили ли его из растений, животного жира или синтезировали в лаборатории, свойства ее могут несколько отличаться. Эти отличия определяет чистота глицерина: полученный с помощью бесхлорного процесса глицерин удерживает воду при более низкой влажности воздуха, чем глицерин с включениями хлора.

Иногда приходится слышать, что глицерин «высушивает» кожу. Это не так. Глицерин относится к хумектантам – веществам, обладающим увлажняющими свойствами. Хумектанты, как магниты, притягивают воду – одна молекула глицерина может притянуть 10 молекул воды. Важно, чтобы при этом влажность воздуха была довольно высокой, так как в сухом воздухе вода будет испаряться с кожи и это приведет к ощущению сухости. Конечно же, вопреки тому, что можно услышать от дилетантов, глицерин не «вытягивает воду из клеток кожи» – это вообще невозможно. Если бы это было так, любой съеденный нами кусок хлеба или выпитый бокал вина «вытягивал» бы воду из слизистых ротовой полости или пищевода.

Оказывается, с притягивания десятикратного объема воды все только начинается. Затем глицерин пропитывает верхние слои эпидермиса, в результате чего липиды становятся более текучими, и вода увлажняет не только поверхность, но и более глубокие слои. Кроме того, в присутствии глицерина открываются аквапориновые каналы – белковые наноструктуры, с помощью которых вода транспортируется в дерму. Сам глицерин в дерму, конечно же, не попадает, но он срабатывает как ключ и открывает двери для проникновения воды в глубокие слои кожи. Именно поэтому кожа быстро становится более мягкой и эластичной. Глицериновые средства приносят облегчение даже пациентам, страдающим ихтиозом и псориазом.

Что скрывается за этим названием? Некоторые впечатлительные журналисты и блогеры считают, что диметиконы – некие ужасные вещества, которые не должны использоваться в косметике. Давайте разберемся, что же это на самом деле.

Химическое название диметикона – полидиметилдексасилоксан. Диметикон это полимер, т. е. он состоит из большого количества одинаковых молекул, основой которых является кремний. Полимеры бывают не только синтезированные – в организме человека их тоже много, один из них, кстати, гиалуроновая кислота. Из полимеров состоит тростниковый сахар или кленовый сироп.

Диметикон – натуральный силикон. Это прозрачное силиконовое масло, не имеющее запаха и инертное. Чем он так привлекателен для производителей косметики? В первую очередь своей необыкновенной устойчивостью. Диметикон не портится под воздействием холода, тепла или ультрафиолетового излучения, он не дает возможности размножаться грибкам и бактериям, и при этом он еще и не загрязняет окружающую среду – ну как его не любить? К тому же сам по себе диметикон не влияет на кожу. Молекулы диметикона вообще не способны проникнуть в кожу, поэтому при всем желании повредить что-то в коже они не могут.

Добавление небольшого количества диметикона в любое косметическое средство делает его более текучим, оно легче распределяется по поверхности кожи, создает характерное шелковистое ощущение. Это вещество относится к классу микрофлюидов. Например, в знаменитый кинетический песок добавляют всего 2 % диметикона – в результате чего он приобретает свои необычные свойства.

Если добавить в средство чуть побольше диметикона, он создаст тончайшую пленку, пропускающую не только воду, но и воздух. Такие «дышащие» пленки используются, например, в средствах для лечения поврежденной кожи. Подходят они и для сухой кожи, так как создают подходящие условия для восстановления собственного защитного слоя кожи. Надо сказать, что, если у вас здоровая кожа, постоянно использовать средства на основе диметикона не стоит, так как любые вещества, образующие пленку (в том числе и растительные масла или воски), могут подавлять синтез собственных липидов кожи. В результате здоровая кожа может стать сухой и временно потерять способность к восстановлению и защите.

Диметикон используется для создания хирургических протезов и гидрогелевых контактных линз, входит в состав газированных напитков (так как помогает контролировать пенообразование), масел для жарки (для уменьшения разбрызгивания), его часто используют в современных шампунях и кондиционерах для волос.

Немногие знают, что в последние годы диметикон успешно используется для избавления от вшей – в таких препаратах количество диметикона настолько велико, что он покрывает волосы силиконовой пленкой, под которой эти неприятные паразиты задыхаются и гибнут. Это позволило отказаться от использования токсичных и опасных для детей антипаразитарных веществ, которые приходилось применять раньше.

• Диметикон «забивает поры» и способствует развитию бактериальной и грибковой инфекции. На самом деле диметикон подавляет развитие инфекции и не закупоривает поры, так как пленка, которую он создает, очень тонкая. Однако, когда поры заметно расширены, в них легко формируются пробки, поэтому необходимо использовать поросуживающие средства.

• Диметикон «высушивает» кожу, так как препятствует синтезу собственных липидов. Да, средства с диметиконом подходят в первую очередь для ухода за сухой и поврежденной кожей, а здоровая кожа после нескольких месяцев нанесения таких средств может стать суше.

• Диметикон тормозит естественные процессы обновления в коже. Да, но это очень полезно тогда, когда обновление выходит из-под контроля: например, раздраженную и воспаленную кожу иногда нелишне «притормозить». Такие средства просто не нужно использовать, если кожа здорова и не склонна к сухости.

• Диметикон вреден для окружающей среды. Диметикон после использования попадает в воду в процессе очищения кожи. Вода очищается от диметикона стандартными методами и не загрязняет окружающую среду. Линзы, протезы и т. д. успешно подвергаются переработке.

Многочисленные исследования не обнаружили у диметикона никаких вредных свойств. Даже такие строгие инстанции, как американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), министерства здравоохранения Японии и Швейцарии, не имеют возражений против использования этого ингредиента.

Золото и серебро многие тысячелетия были символом власти, богатства и успеха. Массивные украшения из драгоценных металлов носили женщины и мужчины, передавали по наследству, связывая с ними самые разные суеверия, мифы и легенды. Конечно же, всегда были распространены убеждения, что драгоценные металлы помогают обрести и сохранить молодость и красоту. Многие народы считали, что ношение украшений и контакт с драгоценными металлами определенных областей лица или тела может предотвратить развитие болезней или даже исцелить их. Императоры Древнего Рима и Китая, фараоны Египта пользовались золотой пудрой, а некоторые из них даже спали в золотых масках для сохранения молодости кожи. В Японии тончайшие листки золота добавляли в пищу, считая, что это способствует долголетию. Похожие рекомендации существовали и в аюрведической медицине. Сегодня мода на драгоценные металлы – золото, серебро и платину – переживает очередной подъем. Появляется косметика, включающая в себя эти ингредиенты, и, конечно же, ее производители обещают то же, что и лекари древности: вечную молодость.

Золото
Традиции использовать золото в качестве косметического ингредиента уже много сотен, если не тысяч, лет. Золотая пудра и золотая фольга были неизменными ингредиентами средств для ухода за кожей аристократов и богачей во всех странах мира. Кроме того, считалось, что косметику необходимо хранить в сосудах из золота, чтобы предотвратить ее порчу и «насытить золотой энергией». Надо сказать, что упаковка из золота действительно хороша: ведь золото – инертный металл, поэтому, в отличие от медных или латунных емкостей, такие баночки не угрожают косметическому крему окислением. Впрочем, стекло с этой задачей справляется не хуже, а после появления полимеров золотую упаковку стали использовать только для того, чтобы подчеркнуть, насколько ценно и дорого само средство.
Идея использовать золото как возможный проводник для других веществ в косметике пришла из цветоводства: еще с начала 1980-х биозолото успешно применяется в средствах для лечения растений и удобрениях. Сейчас в качестве косметических ингредиентов предлагают применять наноколлоидное или хелатное золото (биозолото) – и то и другое производят из чистого золота путем сложного химического синтеза.
Коллоидное золото – это частицы золота размером меньше микрона, пребывающие в свободном состоянии в коллоидном растворе. В результате такого уменьшения размеров золото приобретает некоторые новые свойства, которые широко используются в самых разных областях – от физики и электроники до медицины. Коллоидный раствор золота имеет насыщенный красный цвет из-за изменения светопреломляющих характеристик частиц металла. Судя по описанию, знаменитое «питьевое золото» алхимика Парацельса, призванное служить в качестве эликсира долголетия, было похоже на современное коллоидное золото. В медицине нанозолото применяется в основном в лучевой диагностике опухолей, а вот в косметологии его чаще всего используют в комплексе с коллагеном в средствах для омоложения кожи. Производители утверждают, что нанозолото способно доставлять различные вещества в более глубокие слои кожи, улучшать регенерацию клеток и тканей, активизировать клеточные процессы и выводить токсины и тяжелые металлы. Надо отметить, что эти утверждения не подкрепляются серьезными научными исследованиями, которые могли бы продемонстрировать, что все эти чудесные свойства принадлежат именно золоту, а не другим ингредиентам, входящим в состав «золотых кремов».
Хелатным золотом называют то же нанозолото, но в комплексе с аминокислотами или биологически активными элементами. Некоторые производители используют еще и так называемое фитозолото, представляющее собой экстракты растений, обогащенные соединениями золота.
Золото
INCI: Gold.
Другие названия: CI 77480, Colloidal Gold.
Производится методом электролиза.
Используется в средствах для ухода за стареющей кожей; в составе средств косметики премиум-класса любого назначения.
Рекомендуемая концентрация:
• 1–5 %.

Рубрики

Глицерин сушит кожу вытягивая воду из ее глубоких слоев: Мифы о косметике (часть 1) | Новости здоровья – Чудеса и опасности косметики на основе коллагена и гормонов

Мифы о косметике (часть 1) | Новости здоровья

Яндекс рекомендует:

Чудеса и опасности косметики на основе коллагена и гормонов

Зачем роговому слою увлажнение и при чем тут глицерин

Немного о Глицерине | Журнал Ярмарки Мастеров

6 полезных свойств глицерина для кожи

Косметика с глицерином и относительная влажность воздуха: история с географией

Косметика с глицерином и относительная влажность воздуха: история с географией

Читать книгу Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика Тийны Орасмяэ-Медер : онлайн чтение

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота

Глицерин

Глицерин

Факты об ингредиентах

Диметикон

Диметикон

Драгоценные металлы