Мода в россии – Эволюция русской моды с 1860-х по 1990-е годы на фото из архива Московского Дома фотографии | Vogue

Мода 2020 России — основные тенденции сезона

Мода очень переменчива, поэтому каждый сам выбирает следовать за ней или же оставаться при своих предпочтениях. Но даже те женщины и девушки, кто не успевает за всеми модными тенденциями, хоть иногда, но все же пытаются хоть немного, но соответствовать. Мода 2020  порадует нас разнообразными и иногда даже необычными моделями.

Весенне-осенняя коллекция

Весеннее – осенние коллекции российских модельеров радуют нас своей комфортностью, лаконичностью, сдержанностью, минимализмом, натуральностью и функциональностью, а роскошь и гламур отводят на второй план. Нежность и женственность – это то, что сейчас в модном мире на пике популярности.

Уличная мода в одежде

Очень популярен среди мировых, в том числе и российских дизайнеров уличный стиль, который могут позволить себе обычные люди, т.к. этот стиль считается повседневным и стоит такая одежда дешевле других дизайнерских вещей, в связи с тем, что она выпускается большими партиями. Эта универсальный вид одежды и подходит на любой случай.

Уличная мода России хоть и подчиняется общим тенденциям, но при этом имеет некоторые отличия, одно из них – это женственность. Актуальными в 2020 году будут легкие летящие образы. Уличная мода разнообразна и поэтому вы можете подобрать то, что подходит именно вам.

Уличная мода предпочитает брючные костюмы ярких расцветок. Именно в такой одежде девушки смотрятся очень женственно и сексуально. Также в тренде будут юбки до середины голени.

Стильные аксессуары

Российским модницам для того, чтоб быть в тренде необходимо обзавестись большой сумкой, ведь этот аксессуар не только модный, а и еще очень практичный, именно поэтому скорее всего он будет модным не один сезон. Неважно какая эта сумка почтальонка, тоут или хобо, главное, чтоб она соответствовала вашему образу. Желательно, чтоб сумка имела удлиненные ручки и массивную фурнитуру.

Коллекции одежды и обуви 2020

Неотъемлемый атрибут 2020 года в моде России – это джинсы скинни, которые отлично сочетаются с яркими свитшотами. Не менее популярны рваные джинсы – бойфренды. Неважно какую модель джинсов вы выберете в этом сезоне, главное, чтоб они были темно – синего цвета. Летом же будут популярны джинсы светлых тонов.

Из обуви в 2020 году популярными будут босоножки разных цветов и материалов. Главное при выборе изящество модели и чтоб обувь была комфортной и элегантной.

Для более женственных личностей дизайнеры советуют приобрести платье «летучая мышь», т.к. расклешенный фасон скроет любые недостатки.

Согласно модным тенденциям популярным будет непривычный низкий каблук.

Последнее время все больше модниц и модников отдают предпочтение этническим или  восточным принтам на одежде.

Актуальные 90-е в моде снова

В 2020 году возвращается в моду все то, что было актуально в 90-х годах, т.е. совместимое с несовместимым., никакого гламура и кэжуала.

Также как всегда не теряет своей популярности любая джинсовая и кожаная одежда без ограничений, миди юбки и платья, брючные костюмы, брюки – клеш, платья – рубашки. Актуальными цветами будут камуфляж, монохром, пантон, марсал.

Основные тренды российских дизайнеров вы можете просмотреть в видео ниже:

womee.ru

«Мода России» – Russian Fashion Award 2019: selyanka1 — LiveJournal

19 сентября 2019 года в Москве состоялось вручение премий Russian Fashion Award за профессиональные и творческие достижения в области моды и дизайна в России – авторских статуэток «Подиум» и высшей награды за коммерческий потенциал коллекции – авторской статуэтки «Булавка».

Премий «Мода России» были удостоены следующие компании и дизайнерские бренды:

— Людмила Мезенцева, основатель и дизайнер бренда  Vereteno fashion из Москвы, представила коллекцию Orange Juice сезона осень-зима 2019/20. За коллекцию была получена премия – статуэтка «Подиум». Жюри также присудило бренду Vereteno fashion специальную награду за высокий коммерческий потенциал коллекции – статуэтку «Булавка». Оптовые клиенты заключили контракты с брендом и получили партию товара от компании в период работы выставки.

— Основатель и дизайнер модного дома «Зима» Елена Видонова из Санкт-Петербурга представила меховую коллекцию сезона осень-зима 2019/20, за которую была удостоена премии. Коллекция включает в себя модели трех сезонов: золотую осень, переходный период между зимой и осенью и зиму.  https://vk.com/mdzima

— Лада Кирисенко, основатель и дизайнер бренда Rusangora из Москвы, представила коллекцию «Французский шик из русской ангоры»: вязаные ажурные палантины, свитера и аксессуары из ангоры, альпаки, кашемира, шелка и тканые палантины из ангоры и шелка. Эксперты присудили бренду Rusangora премию. Информационное агентство «РИА Мода» вручило сертификат на размещение интервью с Ладой Кирисенко на сайте «РИА Мода».

-Основатель и дизайнер «Модного дома Кати Шведовой» (ТМ Sdress laboratory) Екатерина Шведова из Москвы представила коллекцию женской одежды FW20 «Секрет в тебе» в стиле casual и новую линию – одежда plus size. Эксперты наградили марку статуэткой «Подиум». Издательский дом «Конлига Медиа» вручил дизайнеру сертификат на подарочную публикацию в журнале «Ателье».

— Эксперты премии отметили работу дизайнера ТМ Shy.Sha Юлии Матюхиной из Москвы в коллекции женской одежды «Осенние радости» прет-а-порте сезона осень-зима 2019/20. Автор создала образы современных девушек. Конструкторская основа коллекции – взаимообмен художественными идеями стилей ретро и авангард. Председатель экспертного совета Ирина Ашкинадзе отметила в работах Юлии стиль Татьяны Парфеновой, но в новом звучании. Научно-производственное объединение «Грация» вручило интеллектуальный приз – сертификат на приобретение комплектов программ «САПР «Грация».

Следующая XIV премия «Мода России» пройдет в сентябре 2020 года в рамках 55-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».
Отсюда

selyanka1.livejournal.com

Как менялась мода в России

Когда редакция Vogue заказала мне материал к двадцати­летию журнала, в памяти всплыл разговор с одним, как ­теперь говорят, крупным медиаменеджером. В России тогда только начинали запускать западные глянцевые журналы, и мне это почему-то казалось странным и ненужным. Зачем? Ведь есть французские, британские, американские. Если мне удавалось читать их раньше в моем глухом советском детстве, то теперь-то и вовсе границы открыты. И когда мой тогдашний собеседник заявил: «Вот увидишь, будет еще и русский Vogue!», я рассмеялась ему в лицо.

Фото: Robin Derrick, апрель, 1999. Фото: Pascal Chevallier, май, 1999. Фото: Kelly Klein, июнь, 1999

Чуть позже, уже в качестве редактора русского Vogue, я без конца ловила себя на тех же мыслях. Зачем писать о том, о чем британский, французский, американский Vogue уже не раз написали, и почему не писать о горячих новинках мировой моды? Для меня мода всегда была абсолютно космополитичным понятием, и когда на мое предложение сделать большой материал о Марке Джейкобсе наша английская начальница Анна Харви ответила, что еще не время, меня это страшно возмутило, потому что мне-то казалось, что не «еще не время», а, скорее, время уже давно прошло, в девяносто восьмом-то году!

Фото: Mario Testino, февраль, 2000

«Он у вас не продается, — хладнокровно заметила Анна, — а когда начнет продаваться, о чем вы будете писать?» И тут передо мной открылась банальная истина. Я поняла, что журнал должен существовать в режиме реального времени, что, пролистав его, читатели идут в магазины и видят модную картину как она есть. И два десятилетия назад она была совсем-­совсем другой. Нелогичной, порой нелепой, парадоксальной, но в чем-то проще и веселее нынешней.

Фото: Koto Bolofo, октябрь, 2004. Фото: Jason Schmidt, сентябрь, 2005

Например, купить плащ Max Mara в странном магазинчике практически во дворе редакции на Большой Дмитровке — это было запросто. А в доме напротив, где теперь Louis Vuitton, торговали остро­носыми кавказскими мужскими туфлями и трикотажными поло с гордыми логотипами Ferré или Versace — если кто не в ­курсе, это были два самых почитаемых бренда в среде предпринимателей из ближнего зарубежья.

Фото: Miguel Reveriego, апрель, 2007

Помню, как на вечеринке по случаю открытия бутика Fendi на Кутузовском Влади­мир Вольфович Жириновский «выиграл в лотерею» чемодан, а на открытии Gucci в конце 2001 года, еще при Томе Форде, пел Шура. Все было странным, и все было впервые. Открывался первый в России бутик Chanel, и я писала текст о том, что Коко Шанель — это главный революционер ХХ века, а не только автор известного костюма. То есть эти прописные истины еще нуждались в пояснениях. И в то же самое время вещи Comme des Garçons успешно продавались в единственном в своем роде концептуальном бутике Leform — впрочем, тогда концептуальными такие магазины не называли.

Коллекционный номер Russia in Vogue; фото: Mariano Vivanco, 2013. Коллекционный номер Red in Vogue; фото: Terry Tsiolis, 2015. Номер «Арт и мода», фото: Patrick Demarchelier, дизайн и идея съемки Fabien Baron, июнь, 2013

Крупный ретейл еще только нащупывал свою нишу. Так, Алла Вербер признавалась мне, что каждая следующая коллекция кажется ей слишком революционной и некоммерческой, а потом она корит себя за нерешительность, потому что закупила всего лишь три пары расшитых перьями джинсов Gucci за три с половиной тысячи долларов, которые были сметены в один день. А вот Екатерина Моисеева, наоборот, сетовала, что многие горячие мировые тренды в России вызывают отторжение. Например, фольклорные мотивы, вышивки и все рукодельное. Она называла это «синдромом советскости». Отметалось все, что напоминало покупателям советские времена, когда вязали и вышивали от безысходности.

Фото: Miguel Reveriego, ноябрь, 2007

То же самое относилось и к military, и ко всем сиротско-пионерским вещам, а уж их-то в конце 1990-х было, прямо скажем, очень много. Но русские женщины не хотели минимализма, они хотели уже с утра выглядеть нарядно. На то, чтобы продавать вещи российских дизайнеров, решались тогда только самые отчаянные. А Vogue тем не менее старался просвещать читателя, демонстрируя достижения русских на глобальной fashion-арене. Материал про русских студентов в лондонском Saint Martins; интервью с русской княгиней Ирен Голицыной, одной из главных героинь послевоенной италь­янской моды, у которой тогда работал Игорь Чапурин; поиски соотечественников в недрах маститых европейских и японских марок — все ради того, чтобы вписать Россию в мировое модное пространство.

Фото: Blaise Reutersward, декабрь, 2001. Фото: Karl Lagerfeld, декабрь, 2012

Сегодня количество наших студентов в западных fashion-школах перестало кого-либо удивлять. Русские дизайнеры, съездив со своими шоу в Париж, Милан и Нью-Йорк, поняли, что практичнее основывать там шоурумы, и потихоньку начали продаваться по миру. Это приободрило отечественных байеров, и сегодня российское наравне с самыми что ни на есть крутыми западными брендами. ­После открытия в 2002 году бутика Prada мнение о том, что русские не понимают ничего «сиротского и похожего на старое», лишилось всякой почвы.

Фото: Txema Yeste, апрель, 2015

Все рукодельное, ремесленное, этнографическое становится хитом, а милитари скупается задолго до распродажи. Японцы и бельгийцы продаются в самых центральных универмагах, и никто не считает их чересчур концептуальными. А уж «синдром советскости» и вовсе поднят на щит поколением двадцати­летних. Выросшие в интернете, они не различают ­государственных границ, в слове «наше» не видят никакой отрицательной коннотации и покупают вещи российских дизайнеров, порой вообще не задумываясь об их происхождении. И для иност­ранцев Россия с ее вкусами, модой, борщами, квашеной капустой и гречкой перестала быть экзотикой. Мы мечтали о космополитизме и добились его. Теперь все требуют национальной самобытности. Приключения ­продолжаются!

Фото: Mario Testino, сентябрь, 2010. Фото: Mert Alas & Marcus Piggott, сентябрь, 2016

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

www.vogue.ru

Носить по русски: этот загадочный стиль a la Russe | Блогер elena_dokuchaewa на сайте SPLETNIK.RU 16 июля 2017

«Русская экспансия» в мировой моде началась еще в начале 20-го века. Ее родоначальником считается французский дизайнер одежды Поль Пуаре. Сразу после первого «Русского сезона» Дягилева в Париже, очарованный великолепием спектаклей, он создает коллекцию в которой звучат мотивы русской народной одежды (1910-1914г.)

Сцена из спектакля «Весна священная»

Поль Пуаре в своем ателье

Яркие краски, невероятные фасоны, роскошные головные уборы притягивали взгляд и не могли оставить равнодушным ни одного эстета.

Наши шикарные дворянки стали вхожи в самые высокородные и знатные дома Европы, а традиционные русские наряды стали предметом вожделения всех европейских модников начала ХХ века. С 1910 по 1920 только в Париже открылось около 20-ти модных домов, которые культивировали русский стиль, восхищались им и старались показать любовь и уважение с помощью созданных коллекций.

После революции 1917 года с притоком эмигрантов из России в Европе начинается повальное увлечение стилем «a la Russ». Открываются чайные и рестораны с цыганами и самоварами, входят в моду платки, косоворотки, пальто «в русском стиле» с отороченными мехом манжетами и подолом и многое другое. Русские коллекции появляются у многих модных домов, включая Chanel и Lanvin.

«Я была просто очарована русскими. Их вечное «все моё – это твоё» просто опьяняет», — признавалась Коко Шанель.

Тем более, что стиль 20-х годов служит идеальной основой для элементов русского народного костюма (ритмические орнаменты прекрасно ложатся прямой силуэт и чистые линии).

Модели из «Русской коллекции» Chanel

В 1976 году Ив Сен Лоран представил миру свою коллекцию «Opera- Ballets russes»

Yves Saint Laurent был одним из первых дизайнеров, создавших коллекции, посвященные России. В 1957 году, после смерти Кристиана Диора, он возглавил его знаменитый дом и именно он осмелился привести коллекцию Dior в советскую Москву в 1959 году. Возможно, тогда и начался роман дизайнера с Россией, который закончился созданием Русской коллекции в 1976 году.

«Русская коллекция» 1976 года — это фантазия на тему. Она не стала откровением — сам Сен-Лоран считал ее «не лучшей, но самой красивой из созданных» им, но это было первое со времен Поля Пуаре настолько буквальное обращение к русской теме. 

После показа многие модельеры обратили свое внимание на русский стиль и начали использовать понравившиеся элементы в своих работах. 

А ровно через 10 лет Jean—Paul Gaultier создает коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом и эскизами одежды Варвары Степановой и Любови Поповой.

 

«Русская коллекция» Gean-Paul Gaultier

С тех пор элементы русского костюма периодически появляются в коллекциях дизайнеров по всему миру.

В 1994 году Джон Гальяно создал коллекцию «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России». На ее создание дизайнера вдохновили образы русской женщины литературы XIX века, в частности Сони Мармеладовой и Анны Карениной. Модели были обличены в меховые накидки, пышные платья с кружевом и многочисленными драпировками

Что еще вдохновляло мировых дизайнеров?

Вычурность, ручная работа и решительное нет минимализму!  За пропаганду русских мотивов  — спасибо Dolce&Gabbana и Valentino.

DOLCE&GABBANA ОСЕНЬ-ЗИМА 2013-2014

Valentino весна-лето 2015

Джона Гальяно в свое время восхитили русский цирк и балетная школа, Летний дворец и Эрмитаж, Третьяковка и Красная Площадь, Москва и Петербург. Восхитили и вдохновили на создание коллекции a-la Rus. В 2009 году мир увидел «русскую» коллекцию Джона Гальяно. Среди множества работ, посвященных стилю русской женщины, художник выделил знаменитую картину Сурикова «Боярыня Морозова» и посвятил ей одну из своих моделей.

 

В 2002 году американский модельер Оскар де ла Рента выпускает потрясающую коллекцию «Русская зима», после которой объявляет миру о своем уходе из мира моды. Но вскоре меняет свое решение и снова возвращается в модный бизнес.

 

И уже в 2009 году снова выпускает коллекцию, посвященную России — «Русская сказка». В этот раз на создание коллекции знаменитого дизайнера вдохновили русские народные промыслы: жостовские подносы, хохломская роспись и лоскутное шитье.

В том же 2009 году выходит знаменитая «русская» фотосессия Kenzo, который как никто другой проникся русской культурой. Здесь и русский платки, и валенки, и традиционные узоры, грубая вязка и даже изба с самой милой и дорогой сердцу бабушкой.

2009 год стал «русским» и для модного дома Chanel. В этом году Карл Лагерфельд выпускает знаменитую коллекцию «Париж-Москва», в которой он представил миру свое видение советской униформы в сочетании с кокошниками, искусством Фаберже и перевернутыми каблуками в виде куполов.

Итак, что можно отнести к типично русскому?

Русские любят вышивку.
Вышивка на Руси имела не только декоративный характер. Она являлась оберегом, и каждая ее деталь имела свое назначение и символический смысл.

Русские любят «дорого-богато».

Об этой особенности русского стиля и сейчас ходят легенды. Русская женщина, дорвавшись до прекрасного, часто не знает меры и готова надеть все лучшее сразу. Да в этом и нет ничего удивительного. На то она и «красна девица», чтобы с ног до головы быть прекрасной!

Народные промыслы в моде.

Гжель, Хохлома, Жостовская роспись, Палех. Каждый из них имеет свои особенности- цвета, характерный мазок кисти и тематику изображений. Все они по-своему уникальны, самобытны и принадлежат определенным районам.

Русское кружево.

На Руси первые плетеные кружева появились в 13 в. В Европе только в 16 в.

Позже, вместе с модой на европейское платье при Петре I, в Россию начали приходить заморские кружева. Но русские рукодельницы обогатили иноземные узоры мотивами русской народной вышивки настолько, что плетеное кружево вошло в историю мировой культуры под названием русского.

Венера в мехах.

Мех в нашей стране ценился всегда. На Руси его называли «мягким золотом»: мех диких зверей был главной, а иногда и единственной валютой для внешней торговли. И носили меха как женщины, так и мужчины. Для иностранцев меховая шуба такая же визитная карточка России, как шапка-ушанка.

Русские любят розочки.

Вспомнить хотя бы избитые, но не забытые павлопасадские платки.

Да и вообще, как в любой этнической одежде, на Руси активно использовались флористические мотивы. А с развитием ткацкой промышленности они стали использоваться повсеместно и покрывать полотна ткани целиком.

Буйство красок, многослойность и ленты.

Цвет, как любое изображение или вышивка на древнерусской одежде, имел символическое значение. Особым обилием цвета и деталей отличались именно праздничные наряды. А модная нынче многослойность была известна и нашим далеким предкам. Женский костюм на Руси состоял из нескольких слоев (рубаха, нижняя юбка- «понева», сарафан, верхняя одежда), создающих объем. Никакой речи о вытачках и посадке по фигуре там не было. Максимум, сарафан мог быть подпоясан.

Ленты на одежде и головных уборах-элемент праздничный, причем такой головной убор могли носить только незамужние девушки. Характерны такие элементы больше для Украинских народных костюмов.

Таким образом, становится очевидно, что русское наследие тогда использовали в основном европейские бренды.

РУССКИЙ СТИЛЬ В РУССКОМ ИСПОЛНЕНИИ

Однако ярче всего русские мотивы представлены в коллекциях современных российских дизайнеров, знакомых с темой A La Russe не понаслышке.

Апофеоз русского стиля – работы Вячеслава Зайцева. Роскошные цветастые ткани, обилие вышивки, орнаментов, меха и крупной бижутерии делают его творения настоящей ожившей энциклопедией русской моды.

 

Весьма популярна была в свое время  на Западе и китч-хохлома от русского дизайнера Дениса Симачева, охватившего своей творческой деятельностью не только одежду и обувь, но и автомобили, мобильные телефоны («симафоны») и мебель.

С истинно русским размахом подошел к созданию своей коллекции Игорь Гуляев, за основу взяв пышные натуральные меха.

 

 

Вневременной классикой и чарующей женственностью веет от работ Ульяны Сергеенко, первой леди russian fashion, известной на весь мир своими роскошными нарядами, пышными юбками, платьями в пол. 

Вы помните это?

 

Сама Ульяна одевается в излюбленном стиле «современной тургеневской девушки», всячески подчеркивая свою женственность и принадлежность к русской нации.

 

Еще хотелось бы добавить пару слов о марке одежды созданной Анастасией Романцовой – «A la Russe».

Коллекция A La Russe  дизайнера Анастасии Романцовой. 

 

 
Весьма созвучны этим дворцово-сказочным настроениям и работы Ольги Вильшенко, где цветочные орнаменты, богатая вышивка, золотая парча и строгий контраст белого и черного создают атмосферу былой эпохи, времен дворянских гнезд, пышных балов и загадочных незнакомок, чарующих своей красотой.

 

Также не могу не вспомнить знаменитые кокошники Константина Гайдая. Константин  радует нас своими  коллекциями, в которых учтены все модные современные тенденции времени.

 

Вдохновением для создания коллекции послужили русский народный костюм и традиционные головные уборы. Во время подготовки Константин Гайдай изучил религиозные и культурные традиции разных регионов России. Так родились 15 образов, отсылающих к периоду рубежа 19-20 веков, когда в моду вошел русский стиль – это можно проследить и увидеть в работах Васнецова, Врубеля, «Русских сезонах» Дягилева. Одним из главных источников вдохновения для дизайнера вновь стали русские народные сказки, без которых история русских головных уборов никогда бы не заиграла такими яркими красками. Золотая рыбка, Жар-птица, Алконост 

В качестве отделки кокошников Гайдай использовал элементы, заимствованные из древнерусского каменного зодчества, окладов икон, золотошвейных тканей и знаменитых русских народных промыслов.

 

 

И плавно перейдем к Алене Ахмадуллиной.

Одним из первопроходцев у нас в России в стиле «а-ля русс» стала Алёна Ахмадуллина, модельер с внешностью модели и мужской работоспособностью.

На показы Алены Ахмадуллиной ходят даже те, кто при упоминании о российской моде презрительно поджимает губы. Что ни говори, а у ее вещей есть своя харизма – они узнаваемы и, в конце концов, красивы. Выбранной теме Ахмадуллина прилежно следует из сезона в сезон. Эта тема – русские мотивы, поданные через богатую отделку, иногда ненавязчиво, иногда «в лоб» – например, на этот раз по подиуму ходили девушки в мягких кокошниках из меха и бархата. Но, так или иначе, русская тема у Алены никогда не выглядит пошло.

В творчестве Ахмадуллиной много места занимают русские сказки. Для неё это кладезь идей и источник вдохновения. Она умеет виртуозно работать с текстом на ткани и фактурой материалов.  C «русской модой» ее стойко ассоциируют.

Alena Akhmadullina FW 2017/18

В принципе, на эту тему можно говорить бесконечно.

Но что приходит к вам в голову в первую очередь, когда говорят- Русская мода?

www.spletnik.ru

Что происходит с российской модой — Wonderzine

Ни один вид бизнеса, искусства или культуры не связан с человеком, его образом жизни и физиологией настолько тесно, как мода. Мода — это исторический процесс, и по ее состоянию можно судить о многих других процессах, происходящих в стране. Феномен российской моды (или ее кажущегося отсутствия) все еще вызывает много вопросов — немногим меньше, чем 5 или 10 лет тому назад. Кажется, что о ней, кроме знатока Александра Васильева, всерьез не говорят даже патриотичные редакторы большого глянца. Мы начинаем серию материалов, посвященных тому, как выглядит российская индустрия моды сейчас, кто является ее главными игроками, чего ей не хватает и на кого обратить внимание.

Cyrille Gassiline

К 2014 в Россию пришли все основные западные бренды, от Gucci и Prada до H&M и Topshop (хотя мы до сих пор скорбим об отсутствии COS и & Other Stories). Пул русских марок также уже сформировался. У него есть фундамент: масс-маркетом в лице не особо оригинальных INCITY, Love Republic и Zarina и более интересных Oh, my, Kira Plastinina и Trends Brands охвачены не только столицы, но и регионы. Средний сегмент, куда можно отнести I am, Cyrille Gassiline и Luda Nikishina, широко продается онлайн и уже обрел своего покупателя. Вершину айсберга — русский люкс вроде Газинской и Сергеенко — закупают такие модные титаны, как Colette и Net-A-Porter, а их показы обсуждают The Times и Style.com. Для показов дизайнеров существуют как минимум две недели моды с громким именем: Mercedes-Benz и Aurora Fashion Week. Для покупателей открыты самые разные типы магазинов, от универмагов «Цветной» и ЦУМ, мультибрендов Aizel, Rehab Shop и Podium, концепт-сторов «Кузнецкий Мост 20» и SVMoscow до демократичных Click-boutique и Monoroom, а также винтажа Oldich и Vintage Voyage и мужских FOTT и Brandshop. Непоколебимому российскому глянцу скоро будет по 20 лет: ELLE, Harper’s Bazaar и Vogue на рынке с 1990-х, Interview, Numéro и PORT подтягиваются. Развитием индустрии моды, похоже, наконец занимаются профессионалы: та же компания «РусМода» Оксаны Лаврентьевой, сделавшая из марки Александра Терехова настоящее экономическое чудо, и пиар-агентства Lunar Hare и RSVP, которые ведут бренды не хуже Карлы Отто.

Walk Of Shame

Walk Of Shame

Кажется, что индустрия моды развивается только в Москве? В нашей Северной столице тоже есть движение. Исторически мода в европейском смысле появилась в Петербурге, а потом уже в остальной России. Если на московских дизайнеров сегодня влияют клиенты и их финансы, то Петербург изначально развивался самобытным независимым путем. Даже петербургская неделя моды Aurora Fashion Week после почившего московского проекта Cycles & Seasons выглядит самой приличной среди русских недель мод: сюда даже приезжали Comme des Garçons (у них в Петербурге — мультибренд), Marques’Almeida и Thom Browne. К тому же Aurora занимается формированием профессионального сообщества и проводит курс мероприятий с лекциями Fashionomica и ведет блог в духе Business of Fashion. То, что делает Петербург, — это формирование комьюнити, а не спонсорское мероприятие, какими являются недели моды в Москве, и именно в этом направлении стоит двигаться команде AFW, не забывая про то, ради чего все мы здесь собрались, — показы: на одних Артемове, Бевзе и Шумове далеко не уедешь. Окно в Европу действительно таковым является: AFW — больше про взаимодействие с Западом и похожа на то, что делает Дарья Шаповалова для Украины.

 

 Чтобы понять процессы, происходящие
в России, нужно уехать из Москвы —
для начала, в Омск или Петербург

 

Совсем другое дело — как российская мода выглядит на самом деле. Люкс и масс-маркет отлично развиты, а вот небольших магазинов с крайне удачной закупкой можно пересчитать по пальцам одной руки. Что и говорить о демократичных винтажных лавках, где можно одеться за 100 евро с ног до головы и при этом круто. В Москве и Петербурге — по две слабоватые модные недели, когда во всех мировых модных столицах (это Нью-Йорк, Милан, Лондон и Париж) как-то обходятся одной, хотя интересных всем дизайнеров и магазинов там в десять раз больше. Журналов, которые хочется прочитать и сохранить, — днем с огнем (Анзор Канкулов и Алена Станиславовна, на вас вся надежда). Русских же дизайнеров, которых не стыдно поставить рядом с иностранными, легко можно пересчитать по пальцам одной руки. И стоят они дороже, чем Alexander Wang, Carven или 3.1 Phillip Lim, рядом с которыми хотят стоять. Понятно, что до выставки Première Vision доезжают единицы дизайнеров, производство найти сложно, швеи и конструкторы нынче дороги, а инвестиций вообще нет.

Osome2Some

Со стороны Москва выглядит как город, в котором мода как индустрия уже сложилась и с переменным успехом функционирует, но молодым дизайнерам здесь до сих пор тяжело дается старт. Чтобы глубже понять процессы, происходящие именно в России, нужно из Москвы уехать — для начала, в Омск или Петербург. Одни петербургские дизайнеры представляют из себя целый отдельный пласт — город, где мода пошла независимым и авангардным путем, при удачном стечении обстоятельств может стать российским Антверпеном, выпускающим самых прогрессивных молодых дизайнеров страны. Именно там сейчас мода живее всего, и именно там можно найти ответы на все важные вопросы: как связаны мода и искусство, как из увлечения модой самостоятельно и без инвесторов сделать бизнес, кому нужна мужская мода в России, как обстоят дела с модным образованием в России и кому сегодня нужен авангард и как культурные коды влияют на наше восприятие моды. Обо всем этом — в следующих материалах.

 Фотографии: Vika Gazinskaya, Cyrille Gassiline, Walk of Shame, Osome2Some

 

www.wonderzine.com

Мода — Википедия

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода может определять тип или форму одежды и аксессуаров, набор идей, принципы поведения людей в обществе друг друга и этикета, и понятий нормы в стилизации и организации пространства. Иногда понятие моды распространяют на представления об образе жизни, искусстве, литературе, архитектуре, кулинарии, индустрии развлечений и отдыха, рассматривают ее влияние на тип человеческого тела^[2] и т. д. Понятие моды, как правило, подразумевает непрочное и быстро проходящее установление. Стремление неукоснительно следовать условным модным правилам и веяниям часто привлекало внимание карикатуристов^[2].

Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности^[3]. Принцип новизны и модности зависит не столько от объективного времени создания предмета, сколько от момента его вхождения в систему выбранных ценностей и прославления, признания в обществе. Модные элементы одежды — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Теряя новизну, в глазах окружающих предмет становится старомодным.

Принято считать, что моду поддерживают два основных устремления. Первый — подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй — давление социальной системы: страх оказаться вне общества, боязнь изоляции и т. д. По другой классификации, подражание само по себе является формой биологической защиты^[2].

Современная мода связана принципом сезона. Как правило, определяют два основных сезонных вектора: весна-лето и осень-зима^[2]. Полагают, что мода предшествующих эпох менялась медленнее и могла оставаться неизменной на протяжении тысячелетий, Древний Египет^[4] является примером неизменяемых канонов на протяжении тысячелетий . Это положение неоднократно подвергалось критике. Представления о неизменном характере исторического костюма могут быть связаны как с ограниченным набором источников^[5], так и с недостаточно чётким пониманием принципа развития исторической и традиционной моды^[3].

Индустрию моды поддерживают журналы, блоги и социальные сети, специализированные тренд-агентства и Дома Мод.

Костюмы женщин Лондона 1574 г. Акварель из «Всемирного театра старинной и современной моды»
Лукаса де Гира (англ.)русск..

Мода в одежде — смена форм и образцов одежды, которая происходит в течение сравнительно коротких промежутков времени. Это словоупотребление (быть одетым «по моде», фр. à la mode) восходит к XVII веку, когда французская придворная мода стала образцом для всех европейских стран. Мода подразумевает сочетание различных элементов: прическа, элементы одежды, крой, цвет, аксессуары, которые принимают участие в создании модного образа.

Мода в одежде связана с визуальным приближением тела к принятым идеалам и образцам. Например, в Китае, Японии и европейском костюме были приняты различные виды деформации. В Японии девочкам изменяли строение ступни, ограничивая ее рост — считалось признаком аристократизма. В Европе корсет корректировал очертания всего тела. Кринолин подчёркивал достоинство и общественное положение. Отчасти большой расход ткани на шлейф или платье являлся показателем принадлежности к тому или иному сословию^[2].

Существенно влияет на моду понимание и идентификация пола. В определённый период в некоторых странах (например, в Индии) существовал и существует строгий регламент по использованию тех или иных видов одежды или использование одежды противоположного пола^[2].

Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров (в том числе и услуг как товара), сопряжённые секторы.

На протяжении истории моду в одежде диктовали разные страны; на данный момент самым «модным» городом считается Париж (и, следовательно, страной — Франция), но ранее моду задавали Италия, Испания, и, позднее Англия^[2]. Зачастую первенство в вопросах моды было связано с политическим первенством (например, Италия диктовала моду в период Ренессанса, расцвета городов-государств вроде Венеции и Флоренции; с XIII века именно здесь изготавливались бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители, начиная с Людовика XIV и заканчивая Наполеоном III; во Франции в итоге высоко развилось текстильное производство, было множество умелых швей^[2].

Синдикат Высокой моды[править | править код]

Высокая мода (фр. Haute Couture), что дословно переводится как «высокое искусство пошива», означает индивидуальный пошив одежды высокого уровня качества и соответственной ценовой категории. Так как мастерство швейного искусства претендовало на звание высочайшего, то и Высокая мода стала высшим сегментом фэшн-рынка. Исторически сложилось, что мировой столицей Высокой моды стал Париж, в котором в 1858 году англичанин Чарльз Уорт создал сначала свой первый Дом моды, а потом учредил Синдикат Высокой моды (фр. Chambre syndicale de la haute couture parisienne) — объединение Домов моды, которые обшивали аристократию и финансовую верхушку общества^[6].

Во время работы в швейном ателье одной из парижских мануфактур, Уорт женился на сослуживице — манекенщице Мари Верне^[7]. Модели шляпок и платьев, создаваемые Уортом для жены, начали пользоваться спросом среди клиентов, которые просили пошить для них копии. Найдя богатого компаньона-шведа, Уорт организовал собственное дело, которое вскоре оказалось в сфере интересов французской императрицы Евгении, известной законодательницы мод той эпохи. Клиентами первого Дома Высокой моды стали многие аристократки и известные женщины того времени, в том числе княгиня Паулина фон Меттерних и актриса Сара Бернар. Клиентки приезжали к Уорту в Париж даже из Бостона и Нью-Йорка^[8].

Уорт известен как законодатель новых женских модных форм, ликвидацией излишних рюшей и оборок. Предлагал своим клиентам огромный ассортимент тканей и тщательную, педантичную подгонку по фигуре. Вместо того, чтобы позволить клиенту диктовать дизайн, Уорт первым распределил коллекции моделей одежды по сезонам, он четыре раза в год устраивал показы мод. Клиентки выбирали модели, которые потом отшивались из тканей по индивидуальному выбору и с учётом размеров и особенностей фигуры. Уорта считают революционером в швейном бизнесе. Он первым увидел в портном художника, а не просто ремесленника, и присвоил ему ранг «кутюрье».

КОСТЮМЫ II. (составлено из собрания П. Я. Дашкова; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI—XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме

Предпосылки создания Синдиката (от слова синдик — должностное лицо) — организации, напоминавшей по своим функциям средневековую ремесленную корпорацию или цех, были следующие: защита авторских прав кутюрье от копирования их моделей и создание коллекций единичных эксклюзивных моделей для клиентов, желавших подчеркнуть свою индивидуальность и высокое положение в обществе. Звание «кутюрье» имел право носить только член Синдиката. Для вступления в эту организацию в XIX и первой половине XX веков Дома моды должны были соответствовать определённым стандартам: осуществлять индивидуальный пошив одежды со значительной частью ручных швов, что по мнению Чарльза Уорта гарантировало уникальность модели и высокое качество (в отличие от швов машинного производства).

Во второй половине XX века Синдикат стал уже своеобразным профсоюзом кутюрье (англ.)русск., который определяет статус модельеров (члены Синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашённые члены, которые могут быть со временем приняты в Синдикат), занимается организацией показов коллекций Домов высокой моды (в январе и июле), поддерживает связи с прессой и торговой сетью по всему миру. Для получения звания Дома Высокой моды, надо иметь основное производство и бутики в Париже, чтобы юридически входить в ведомство французского Департамента промышленности. Количество служащих в Модном доме должно быть не меньше 15. К осенне-зимнему и весенне-летнему сезону два раза в год должны быть созданы коллекции: для каждого дефиле по 35 дневных и столько же вечерних моделей. При изготовлении нарядов обязательно применение ручного труда. Количество машинных швов не должно превышать 30 %. В 2001 году правила приёма в Синдикат были немного упрощены, что позволило получить звание кутюрье таким модельерам как Жан-Поль Готье и Тьерри Мюглер^[9].

В 2001 году в состав Синдиката входили следующие Дома: Balmain, Chanel, Christian Dior, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Givenchy, Hanae Mori (англ.)русск., Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier, Lecoanet Hemant (фр.)русск., Louis Feraud (англ.)русск., Thierry Mugler, Torrente, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf (англ.)русск..

Список модных домов — членов Синдиката[править | править код]

Постоянные члены[править | править код]

Члены-корреспонденты[править | править код]

• Versace принимает участие в дефиле c 2004 года, прерывал членство по экономическим причинам, восстановлен в 2012 году^[18].
• Elie Saab
• Giorgio Armani
• Valentino
• Azzedine Alaïa (редко принимает участие в дефиле).

Приглашённые члены[править | править код]

Эта категория существует с 1998 года. Предназначена для запуска новых французских и международных люксовых брендов. С 2012 года 8 брендов (с линиями аксессуаров) уже принимали участие в дефиле Высокой моды.

Январь 2012[править | править код]

Январь 2013[править | править код]

Коллекции Прет-а-порте[править | править код]

Альтернативой Высокой моде выступает такое понятие как Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter — «готовое платье»). Это массовый выпуск продукции швейной индустрии — моделей готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартной линейке размеров. Авторами моделей прет-а-порте выступают ведущие модельеры известных Домов моды. Коллекции класса прет-а-порте являются основным источником прибыли для Домов моды.

Классификация сегментов индустрии моды[править | править код]

Сегментами рынка модной индустрии являются категории, на которые подразделены различные марки и бренды, в зависимости от своих параметров — качества изделий, способа выпуска коллекций и ценовой политики производителя^[22]. В составе одного дизайнерского бренда могут совмещать работу несколько различных линий: от-кутюр, прет-а-порте и диффузная.

Высокая мода[править | править код]

• Haute couture — парижские дома мод. Сертификаты на право называться «От кутюр» имеют около 100 домов мод. Не зарегистрированные в Париже бренды, так называться не могут. В частности, итальянские дома мод, могут называться только «couture» по причине отсутствия регистрации в Париже. Вещи «от кутюр», как правило, шьются вручную из натуральных материалов. Изделия являются предметами роскоши. Знаковые модели, зачастую, становятся объектами коллекционирования.
• Prêt-à-porter (De Luxe) — марки сегмента класса «премиум». Изделия также имеют имя дизайнера. Модели выпускаются небольшими сериями, которые не повторяются. Качество материалов также высокое, но индивидуальные мерки заменены стандартной линейкой размеров. Выпуском товаров этого класса занимают такие компании как Chanel, Versace, Louis Vuitton. Изделия создаются в соответствии со стандартным размерным рядом.
• Prêt-à-porter (Ready To Wear) — сегмент класса «премиум». Также соблюдено авторство изделий. Но характер изделий носит повседневную направленность, масс маркет в пределах моды. Более прост подход к выбору концепции коллекций, конструкция носит более лёгкий характер. Размерный ряд стандартный.

Средний ценовой сегмент[править | править код]

• Диффузные линии (англ. diffusion lines) — «линии распространения», — вторая и третья линии выпуска одежды, переходные между классом «премиум» и менее престижными, также узкофункциональные линии. Бытует мнение о том, что диффузные линии приносят дизайнерским брендам высокий доход и защищают бренд от попадания в разряд масс-маркета, являясь своеобразным промежуточным звеном между прет-а-порте и ширпотребом. Дизайнеры пользуются возможностью убирать и возвращать на рынок диффузные линии без ущерба для основного бренда категории прет-а-порте. Практикуется также выпуск капсульных коллекций. Такая коллекция — результат совместной деятельности бренда и приглашённого дизайнера. Она подчинена одной общей идее и всегда лимитирована, то есть ограничена по количеству выпущенных изделий, по периоду продаж, по количеству участвующих в продажах магазинов данной сети. С одной стороны, выпуск капсульной коллекции является поводом для привлечения внимания, с другой стороны это даёт возможность покупателю приобрести дизайнерскую вещь по цене масс-маркета. Существуют также круизные или курортные коллекции, выпускаемые, как правило, в период межсезонья. Часто они являются пробной версией будущей коллекции сезона, показывая намечающиеся модные тенденции нового сезона. Круизные или курортные коллекции первоначально создавались Домами Высокой моды для богатых клиентов, предпочитающих проводить холодную пору года в странах с тёплым климатом. Это полноценные коллекции, включающие в себя одежду, обувь, аксессуары и купальные принадлежности^[23]. В 1970-х годах некоторые Дома Высокой моды (Gucci, Pierre Cardin и др.) стали продавать производителям товаров потребления права на использование собственного бренда. К 1980 году марку Gucci носило 22 тысячи наименований изделий, в том числе даже зажигалки. Под маркой Pierre Cardin существовала сеть, торгующая товарами низкого качества. Всё это наносило моральный урон престижу Домов моды, но позволяло заниматься производством менее прибыльных линий «от-кутюр» и «прет-а-порте». Диффузные бренды, появившиеся в модной индустрии в начале 1990-х годов, стали решением проблемы сохранения престижа брендов и получения высоких доходов. Они предлагали более дешевые и функциональные изделия из менее дорогих материалов, имеющие чёткую стилистическую связь с основной линией бренда. Некоторые диффузные бренды настолько преуспели, что приобрели индивидуальный статус в сознании покупателя. Примерами являются вторая линия статусной марки Prada — Miu Miu, линия D&G тандема Dolce & Gabbana, линия Versus у Versace, линия Burberry Prorsum у британской компании Burberry, линия Just Cavalli у Roberto Cavalli и многие другие^[24].
• Бридж-бренды (англ. bridge — «мост») — переходные бренды между «прет-а-порте» и «масс-маркетом» (ширпотребом). Сегмент бридж-брендов получил развитие во времена экономического кризиса в 2008 году. Стоимость товаров меньше, чем у диффузных брендов, качество практически идентичное. Сегмент бридж условно разделяется на категории better (лучший) и middle (средний). К бридж-брендам относятся такие торговые марки как Apriori, Cavita, Cacharel, IKKS (фр.)русск., Laurel, Morella (из Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltaire (фр.)русск. и другие^[25].

Также бридж-бренды условно подразделяют на категории better (лучший) и middle (средний):

• Лучшие бренды (better) — марки, предлагающие изделия достаточно высокого качества по относительно демократичным ценам (Calvin Klein Jeans, Massimo Dutti, Levi Strauss & Co., Mexx, Tommy Hilfiger и другие).
• Утилитарные бренды (contemporary) — ориентированы на массового потребителя, отличаются функциональностью и доступностью изделий (Benetton, Marks & Spencer, Motivi, Oasis, Topshop, Zara и другие).

Массовые марки[править | править код]

• Бюджетные бренды — это бренды низшего сегмента модной индустрии, марки одежды или обуви с наиболее демократичными ценами при сравнительно невысоком качестве и массовости изготовления продукта. Часто работают по принципу «быстрая мода». Отдельные марки занимаются производством «реплик», то есть копий изделий модных домов и дизайнерских брендов, используя дешёвые материалы и упрощённые конструкции, другие создают собственные модели или частично копируют модели других брендов своей ценовой категории. Примерами могут быть марки Bershka, Sasch, NewYorker и другие.
• Массовые бренды (moderate) — марки с наиболее демократичными ценами и относительно низким качеством выпускаемых изделий (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Демократичные марки подразделяют на два направления:

• молодёжные бренды (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius и другие).
• бренды для всей семьи (С & A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook и другие)^[26].

Мода представляет собой не только коммерческой феномен, она существует как идеологическая и социальная форма. Положения аналитики моды сформированы в рамках социальной теории и развивались под влиянием философских доктрин своего времени. Основные направления теории моды — аналитика аксиологических форм^[27], исследование традиционных и актуальных систем^[3], изучение принципов социального поведения^[28], исследование феномена символических ценностей^[29] и попытка исследования моды как семиотической системы^[30]. Среди исследователей идеологических принципов и создателей теории моды можно назвать следующие имена: Макс Вебер^[31], Георг Зиммель^[32], Торстейн Веблен, Пьер Бурдье^[28], Ролан Барт^[30], Жан Бодрийяр^[33], Юлия Кристева, Энн Холландер^[34], Валери Стил, Жиль Липовецкий^[35] и др.

Мода и феномен нового[править | править код]

Один из центральных аспектов моды — феномен нового^[3]. Особенность этого принципа — в постоянной активации незнакомого, неизвестного, еще несуществующего^[36]. А также — в установлении нового хронологического принципа, связанного с последовательным предпочтением будущего^[3] — принципа, который, вероятно можно считать одним из маркеров Нового времени^[36]. Фактически, принцип нового, ожидание грядущего и приоритет еще несуществующего являются тем барьером, где происходит разделение актуального и традиционного. Полагают, что в данном случае можно говорить о формировании двух различных типах культуры^[37]. Мода формирует принцип образования нового как центральный. Структура моды и традиционная система различаются формальным принципом, положенным в их основу. В традиционной культуре новое обозначено как феномен, но не является определяющей ценностью и занимает периферийное положение по отношению к другим компонентам культуры^[38]. Мода подразумевает хронологическую последовательность, ориентированную на формирование постоянно нового. Тем самым она нарушает замкнутую последовательность традиционной культуры. В отличие от традиционной формы, ориентированной на возобновление и усовершенствование старого, мода исходит из превосходства нового, формируя концепт новизны.

Георг Зиммель и его концепция моды[править | править код]

По мнению Георга Зиммеля, модные вещи — опознавательные знаки, указывающие на принадлежность к элите. Мода — стремление низов подражать элите. Моды не существовало в первобытном обществе, так как степень социального неравенства между людьми, степень разделения людей на элиту и массу в первобытном обществе была невысокой. В кастовом и сословном обществе мода не менялась столетиями, так как масса по закону не имела права подражать элите. В Средние века в Западной Европе только представители элиты — дворяне и священники — имели право носить модные вещи. Представителям низших сословий это было запрещено по закону. Модными вещами в то время были драгоценности и меха. Купцы имели деньги для приобретения этих вещей, но не имели права их носить и не хотели провоцировать дворян на ограбление себя. Кстати, главным поставщиком мехов в Западную Европу была Россия, которая богатела на торговле этим модным товаром. В Новое Время были отменены правовые запреты на ношение любой одежды, возросла скорость вертикальной мобильности и исчезла потомственная аристократия. При капитализме масса стала стремиться подражать элите и носить модные вещи с целью походить на представителей элиты хотя бы внешне. Поэтому сегодня элита вынуждена постоянно выдумывать новую моду, чтобы выделяться из общей массы. Масса настолько измучила элиту в этом смысле, что элита вынуждена иногда даже повторять моду на некоторые вещи через некоторые промежутки времени. Примеры повторов моды: толстая подошва–«платформа», кожаный плащ, парик. Примеры модных вещей и деталей внешнего облика из недавнего прошлого: брюки-«клёш», очень узкие брюки («макароны»), тёмные очки, борода, бритая голова «под крутого парня», татуировки, пирсинг, мини-юбка, туфли на «шпильках», автомобиль «Мерседес», мобильный телефон, шорты. Особенно пристально следят за модой представители молодёжной субкультуры и молодые женщины^[39].

Мода и система ценностей[править | править код]

Помимо воспроизведения коммерческого механизма, мода функционирует как идеологическая система^[37]. Она подразумевает последовательность установления ценностей и обеспечивает признание тех или иных форм и концептов в качестве идеологических доминант. Одно из важных направлений исследования моды как системы исходит из предположения, что мода — форма власти, а власть — способность устанавливать ценности^[40]. Многие авторы, среди которых Барт, Бодрийяр, Фуко, Делез идентифицируют моду как аксиологическую форму, ориентированную на модель формирования ценности.

1. ↑ Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
2. ↑ ^{1 2 3 4 5 6 7 8} Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Сущность и влияние моды // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
3. ↑ ^{1 2 3 4 5} Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
4. ↑ Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. Древний Египет (3000 до н.э. — 200 н.э.) // Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1966.
5. ↑ Laver J. Costume and Fashion: A Concise History (1968). London: Thames & Hudson, 2003. — 304 c.
6. ↑ Diana de Marly, Worth Father of Haute Couture. Elm Tree Books, Лондон, 1980 ISBN 0-241-10304-5, стр 2.
7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion — Charles Frederick Worth — The Father of Haute Couture The Oliver Press, Inc., 2003
8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture sewing techniques «Originating in mid- 19th-century Paris with the designs of an Englishman named Charles Frederick Worth, haute couture represents an archaic tradition of creating garments by hand with painstaking care and precision». Taunton Press, 2001
9. ↑ Синдикат высокой моды. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 2 февраля 2013 года.
10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
11. ↑ ^{1 2} Haute couture, la promesse de la relève (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 15 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
12. ↑ ^{1 2} Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l’appellation haute couture (неопр.).
13. ↑ ^{1 2 3} » Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers » Libération (journal) Next
14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 10 мая 2013 года.
15. ↑ Carine Bizet, » Couture Academy « Madame Figaro
16. ↑ » Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Архивная копия от 22 февраля 2012 на Wayback Machine » sur le site officiel du couturier
17. ↑ Maurizio Galante (неопр.). Дата обращения 2 июля 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
18. ↑ Mode: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 24 марта 2012. Архивировано 20 января 2012 года.
19. ↑ Début des défilés de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux (неопр.). Дата обращения 15 сентября 2012. Архивировано 10 мая 2013 года.
20. ↑ Paris : quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture (неопр.).
21. ↑ Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 20 января 2013. Архивировано 15 января 2013 года.
22. ↑ Энциклопедия моды. Сегменты фэшн-рынка.
23. ↑ Капсульная и круизная коллекции. (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 6 мая 2013. Архивировано 17 августа 2013 года.
24. ↑ Энциклопедия моды. Диффу́зный бренд.
25. ↑ Энциклопедия моды. Бридж-бренд.
26. ↑ Демократичные марки.
27. ↑ Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113.
28. ↑ ^{1 2} Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
29. ↑ Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть (1976) / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М.: Добросвет, 2011. 392 с
30. ↑ ^{1 2} Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с.
31. ↑ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
32. ↑ Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291.
33. ↑ Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с.
34. ↑ Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с.
35. ↑ Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
36. ↑ ^{1 2} Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015.
37. ↑ ^{1 2} Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18.
38. ↑ Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального. / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
39. ↑ Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. Том 2. Созерцание жизни. — М., 1996. Т. 2. Мода, стр 266—291.
40. ↑ Аронсон О. Игра случайных сил // Ж. Делёз. Ницше и философия.- М.: Ad Marginem, 2003, с. 5 — 29.

• Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. ISBN 5-8242-0089-0
• Бодрийяр Ж. Система вещей (1968). М.: Рудомино, 2001. — 220 с. ISBN 5-7380-0038-2
• Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. (1970) М.: Культурная революция, Республика, 2006. — 269 с. ISBN 5-250-01894-7
• Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр.; общ. ред. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. В 2-х т.
• Вайнштейн О. Одежда как смысл: Идеологемы современной моды // Иностранная литература, 1993, N 7, с.224-232
• Васильева Е. Феномен модной фотографии: регламент мифологических систем / Международный журнал исследований культуры, № 1 (26), 2017, с. 163—169
• Васильева Е. Система традиционного и принцип моды / Теория моды: тело, одежда, культура, № 43, весна 2017, с. 1-18
• Васильева Е. Феномен женского и фигура сакрального / Теория моды: тело, одежда, культура, № 42, зима 2016—2017. с. 160—189
• Васильев А. Красота в изгнании / Науч. ред. Е. Беспалова. — М.: Слово/Slovo, 1998. — 480 с. — ISBN 5-85050-142-8
• Васильев А. Этюды о моде и стиле. — Фешн Букс, Глагол, 2007. — 592 с. — (Le Temps des Modes).
• Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (1905) / Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990.
• Гройс Б. О новом. Опыт экономики культуры. М.: Ad Marginem, 2015. — 240 c. ISBN 978-5-91103-258-6
• Зиммель Г. Мода // Зиммель Г. Избранное. Том 2. Созерцание жизни. М.: Издательство «Юристъ», 1996, с. 266—291. ISBN 5-7357-0175-4
• Килошенко М. И. Психология моды. — Оникс, 2006. — 320 с.
• Кирсанова Р. Из истории костюма русских императриц // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11): Культурные практики в идеологической перспективе. Россия, XVIII — начало XX века. М.: ОГИ, 1999, с. 71-81.
• Кристева Ю. Смысл и мода / Кристева Ю. Избранные труды: разрушение поэтики. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004, с. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
• Кто есть кто в мире моды. — Новая Линия, 2006. — 178 с.
• Липовецкий Ж. Империя эфемерного (1987). М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с. ISBN 978-5-4448-0023-2
• Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2005. — Вып. 1. — С. 23—38.
• Свендсен Л. Философия моды. М.: Прогресс-Традиция, 2007. — 256 с. ISBN 5-89826-198-2
• Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X—XV В. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2010. — Вып. 4 (42). — С. 84—92.
• Холландер Э. Взгляд сквозь одежду (1975). М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 276 с. ISBN 978-5-4448-0251-9
• Айрис Апфель. Икона по воле случая = Accidental Icon: Musing of Geriatric Starlet. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — ISBN 978-5-9614-1906-1.

ru.wikipedia.org

Высокая мода в деталях

Высокая мода – это не просто искусство. Это внутренний мир основателя моды. Но не менее важным вопросом является и влияние высокой моды на наш ежедневный стиль. О чём говорит тот или иной имидж человека? Что он хочет сказать своим внешним видом?

Как мирровая мода коснулась России? После основания «Недели Моды в Москве» в 1994 году жители нашей страны стали ещё ближе к мировой фэшн-индустрии.

А что же в это время творилось на мировых подиумах? Яркие, даже нелепые костюмы моделей тогда вызывали настоящий восторг. Ну а самые удачные тренды того времени прекрасно смотрятся и сейчас.

Влияние высокой моды на моду простых граждан

Высокая мода является высшим сегментом фэшн-рынка, высочайшим швейным искусством. Она представлена эксклюзивными моделями, производимыми самыми популярными модными домами и дизайнерами. 

На данный момент модные тенденции динамично расширяют сферы своего влияния. И, выходит, что высокая мода в России становится её неотъемлемой частью. Ничего удивительного в этом нет: благодаря интернету, телевидению, журналам мода вмешивается в нашу ежедневную жизнь.

Однако навязать определённый модный тренд – не лучший способ искоренения безвкусицы.

Огромную пользу может принести гид-инструкция по миру высокой моды. Дельные советы на подиуме от мировых кутюрье – важнейшие аргументы в процессе выбора одежды для многих из нас.

Но даже высокая мода от кутюр стала ассоциироваться с повседневной культурой, она стала массовой. Хотя бывают и обратные процессы. Предмет одежды обычных людей в 60-х годах, джинсы, начал продаваться от имени знаменитых дизайнеров. Бывает сложно проследить чёткие грани между будничной и праздничной одеждой.

Человеку предоставляется самостоятельный выбор. Вы можете найти своё истинное «Я» и правильно преподнести его для оценки окружающих.

В связи с этим, наверняка вам будет интересно узнать, что сегодня должно быть в гардеробе женщины. А также рекомендуем прочитать статью о модных ароматах, которые также являются неотьемлемой частью моды.

Россия в мировой моде

Как Россия присоединилась к мировым тенденциям моды, став их неотделимой частью? Дело в том, что высокая мода 1994 года началась с основания «Недели Моды в Москве». С тех пор ежегодно (а с 2003 дважды в год) проходит это мероприятие, определяющее модные тенденции каждого сезона. Модели демонстрируют новые коллекции на подиуме и в выставочном шоу-руме, где покупатели и представители разных компаний внимательно знакомятся с трендами будущих сезонов.

Какова роль феномена высокой моды в современной России? Благодаря новым социально-политическим и экономическим отношениям в нашем государстве был затронут культурный мир отдельного человека и общества в целом. По мере того, как формируется открытое общество, важной частью нашей жизни становятся поведение и стереотипы людей на Западе.

То, что создают дома высокой моды за рубежом, со временем становится трендом и на территории нашей страны.

Тенденции 1990-х годов

Итак, после проведения первой «Недели Моды в Москве» в 1994 началось всё самое интересное. А тем временем пока в 90-е годы в России и других странах бывшего СССР модным было все джинсовое и все носили кроссовки и туфли без каблука, таким стилем «унисекс» увлеклись большие итальянские и американские фирмы «Marko Polo», «Benetton», «Banana Republic». Костюмы были в моде простые и функциональные, но также и с нарочитой театральностью и яркими красками. Немного позже стали модными синтетические материалы, яркие неоновые цвета – волосы, одежда, обувь и даже нижнее белье напоминало что-то нереальное. Даже модели высокой моды демонстрировали это в дизайнерских коллекциях.

А насчет моделей, кто тогда блистал на подиумах в разных странах мира? Пожалуй, это не будет преувеличением, если сказать, что в то время всех затмевала британская самая высокооплачиваемая супермодель Кейт Мосс. Ее фотографии были во всех новостях моды!

Самые яркие личности этого периода

• Жан-Поль Готье использовал эластичный материал для пошива оригинальных платьев.
• Александр МакКуин пользовался прессованной кожей для создания нарядов, напоминающих контуры человеческого тела. На то время это было очень модно. Хотя нам отлично известно, что искусство высокой моды периодически повторяется. А тенденции задают мировые дизайнеры.
• Иссей Мияке делал из пластика «вторую кожу».
• Вивьен Вествуд смогла сочетать классическую нижнюю одежду и металлические молнии.
• Рэй Кавакубо любила удивлять всех неправильными формами одежды, в которую вшивались пуховые подушки.

Как уже говорилось ранее, модные показы превратились в настоящие шоу. Главной задачей для мировых модельеров стало не просто основать какую-то модную тенденцию, но и шокировать, удивить зрителя, надолго запомниться ему. Неожиданно, ярко, кричаще, оригинально выглядит высокая мода в деталях.

Что бы ни предлагала высокая мода кутюрье или новая эпоха, всё равно нужно найти собственный стиль и быть неповторимой в нём.

lubeznaya.ru