Стиль начала 20 века: Стиль начала 20 века (1900-1910)
Стиль начала 20 века (1900-1910)
Содержание:
- Основные особенности женской одежды
- Стиль модерн
- Избавление от корсета
- Рубеж 19-20 века
Особенным стиль двадцатого века стал во время Первой мировой войны. Именно в этот период поменялось абсолютно все, в том числе и люди, их внешний вид. Люди, относящиеся к среднему классу, стали играть большую роль в обществе. Женщины стали проявлять инициативу в общественных делах, а не только заниматься домашним хозяйством. Из-за многочисленных перемен они стали вести себя наравне с мужчинами.
Кроме того, что война оказала влияние на формирование нового стиля, этому поспособствовали творцы Высокой моды.
Основные особенности женской одежды
Одежда двадцатого века у женщин еще мало отличалась от нарядов прошлого века. Костюм состоял из корсета, на него надевалась верхняя часть платья. Юбки были длиной до пола, на бедрах — пышные, а сзади в виде складок.
Из обуви барышни надевали остроносые туфли либо полусапожки на шнурках. Из аксессуаров использовались зонты, чулки, перчатки. Для вечернего наряда использовали перчатки длиной выше локтя.
Что касается материалов, то для обычной, повседневной одежды часто подбирали бархат, лен, шерсть в темных и светлых, пастельных оттенках. Очень актуальными в то время были разнообразные узоры и орнаменты, складки, банты, ленты, воланы.
Вечерние платья шили из кружева, шелка, сатина, муслина. Часто они отличались от обычных платьев глубоким декольте, были роскошно отделаны различными украшениями. Бижутерия подбиралась из жемчуга – колье или сережки.
В 20 веке богато и красиво декорировались женские шляпки. Затем они становились все более массивными. В качестве украшений для них брали крупные перья или даже чучела маленьких птиц. Но в США появилось много защитников пернатых, поэтому вскоре такое украшение отменили, вышел специальный закон о запрете ловли диких птиц.
Стиль модерн
Кутюрье были преданы стилю модерн, они считали, что идеалом красоты является сочетание роскоши и элегантности.
Наряды ими предлагались с узким корсетом, с S – образным силуэтом. Это позволяло женщинам подчеркивать достоинства фигуры и скрывать недостатки. Например, визуально живот становился плоским, а бедра – более широкими. Но такие корсеты были неудобны и в них было трудно двигаться. Представительницы высшего общества не могли не обращать внимания на модные тенденции, поэтому неукоснительно следовали ей. Но, тем не менее, главным доказательством, что женщины хотели скорее избавиться от строгих правил являлось так называемое «чайное платье». Это был домашний наряд со свободным силуэтом, который позволял распустить корсет.
В 1900 году платья в стиле модерна были необычайно популярными. Их шили из красивых, приятных телу и полупрозрачных материй, таких как шелк, шифон. Под платье надевали корсет. Также в 20 веке было модно кружево «кроше».
Избавление от корсета
Дизайнер, который разработал идеальный вариант костюма без корсета, носил имя Поль Пуаре.
В 1903 году он представил миру пальто прямого кроя. В этом же году известная танцовщица появилась на сцене в платье без корсета. В 1906 году Поль предложил дамам отказаться от корсета, вернул в моду высокую талию. Это было очень значимым моментом в мировой моде, так как раньше корсет был важной и неотделимой частью женского наряда. Со временем Поль заявил, что он не собирался избавлять женщин от ношения корсета, а просто хотел разработать что-то новое для красоты женщин. Но именно его творение смогло позволить представительницам прекрасного пола отказаться от корсета. Никому ранее не удавалось сделать этого – ни феминисткам, ни врачам.
Благодаря Полю двадцатый век начался с того, что перестали носить корсеты, а силуэт стал более свободным, а платья – естественными, они подчеркивали изгибы женского тела. Дизайнер делал талию все более высокой, а юбку – узкой. Дошло даже до того, что в 1910 году он создал настолько узкую юбку, что женщины практически не могли в ней двигаться, передвигались небольшими шажками.
Из-за этого модель не имела особого успеха в мире моды. Сам Пуаре говорил, что освободил тело женщин, но сковал их ноги.
Пуаре много сделал интересного и полезного, это именно то, что мы называем стилем начала двадцатого века. Он создал широкие брюки, юбку с зауженным низом, тюрбаны. В 1911 году он представил миру этнические костюмы Индии и Китая, а также юбку — брюки. Пуаре вдохновлялся культурой Востока, поэтому разрабатывал все новые и новые модели. Это были и кимоно, и свободные брюки, а также узоры и яркие цвета.
Рубеж 19-20 века
На рубеже 19-20 века стали очень модными иллюстрации. В журналах моды новости часто преподносились читателям в виде иллюстраций. Ну а знаменитый кутюрье Поль Пуаре первый кто выпустил свои собственные сборники иллюстраций. Всего их было два – «Платья от Поля Пуаре» и «Вещи от Поля Пуаре». В то время веера использовались для рекламы Модных домов. Жанна Пакен для этого специально приглашала трех известных иллюстраторов, они и создали ее изображения на веерах.
В Париж стали приезжать даже журналисты, покупатели модной и стильной одежды.
Во время войны женщины стали выполнять мужские обязанности, это отразилось и на их внешнем виде. Они стали работать, получать образование. Когда война была окончена, многие мужчины вернулись на работу, но женщины не вернули старые традиции. Что касается мира моды, то тут общество приняло эстетику авангарда. Дизайнер Поль Пуаре после окончания войны перестал быть модным.
Видео:
Мода начала 20 века
«Парижские моды в военное время быстро изменились: из-за отсутствия других
средств городского передвижения, кроме метро и собственной пары ног, парижанкам
пришлось укоротить платья чуть ли не до колен, а форму шляп как можно больше
приблизить к мужскому головному убору.»
А. Игнатьев. «Пятьдесят лет в строю».
Небольшой отрезок времени – с 1905 по 1917 год – был до отказа заполнен
нововведениями моды, изобретениями портных, художников и фирм готового платья.
«Перо задело за верх экипажа», – скажет Анна Ахматова. Поднятая наверх прическа
с подложенным шиньоном позволила прилаживать на головы шляпы, которые с 1910 по
1914 год катастрофически увеличивались в своих размерах. В конце концов они
достигли объема хорошей бельевой корзины, по аналогии с которой получили свое
прозвище. Столь огромные шляпы потребовали каких-либо приспособлений, помимо
вуалей и шарфов, которые придерживали их на голове.
Модная шляпа 1910 года
Мода начала 20-го века
Модная шляпа 1909 года
Основные тенденции развития моды стиля модерн в начале века
В моду входят длинные шпильки и булавки. Их размеры так велики, что «Дамский журнал» за 1912 год
помещает статью, где говорится, что городские управы Петербурга и Москвы
запретили допускать в трамваи дам в шляпах с булавками. Стиль модерн обогатил
искусство костюма новой цветовой гаммой – бледно-серые, зеленые, болотные,
белые, бледно-желтые и тепло-травяные тона окрасили крепы и тафту, муслины и
крепдешины на блузках и платьях, плюш пальто и вечерних бальных ротонд (сорти де
баль).
В начале XX века на балы и вечера надевали вышитые блестками сквозные туники.
Таков облик моды модерн. Он достигается на сцене, как и всякий другой, прежде
всего конструктивными средствами – корсетом и правильным кроем. Правильно
выполненный корсет обязателен для такой формы. Посмотрите внимательно – плоская
линия переда корсета может начинаться под грудью. Проложите в корсетную ткань
несколько косточек, в борта вставьте стальную пластину и крючки – и передние
планки готовы; бока и спинка подкройные, причем для простого придания
скульптурной формы можно под ткань корсета пришить тонкий поролон – и при малой
затрате труда и простоте исполнения нужный корсет готов.
Когда у вас готова каркасная основа, тогда форма и силуэт обеспечены. Теперь достаточно взглянуть на иллюстрацию, чтобы понять, какую форму приобретет костюм. Рукав «окороком» строчился поперечными защипками, делался из двух кусков, украшался эполетами, расшивался шнуром, сутажом, аграмантом. Перед лифа мог быть с прошивками и нашивками, аппликацией, просто простроченным и заложенным в складки и т. д. Количество украшений зависело от богатства туалета, его назначения и вкуса обладателя.
Уже начиная с XVII века женской обуви уделялось значительное внимание. Однако
только тогда, когда юбки окончательно потеряли свою каркасную конструкцию и
позволили обнажить не только ступню, но и щиколотку, обувь становится объектом
внимания художников и конструкторов, то есть входит в поле зрения жизни и моды,
получает разнообразие градации социальной и практической. Аристократическая
обувь – узкая в ступне, остроносая, на фигурном каблуке – принадлежала кругу
потребителей, не утруждавших себя ни физическим трудом, ни переноской тяжестей,
а тем более длительными переходами.
«…Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце острый французский каблук…»
Александр Блок
Видоизменялась она в зависимости от назначения: туфли кожаные и бальные атласные, короткие и высокие, замшевые и шелковые (в цвет туалета), ботинки на шнурках, крючках и пуговках. Рабочие, ремесленники и мещане в своем обиходе имели козловые сапожки с ушками и на пуговках, кожаные грубые туфли или прюнелевые (но это редко – ведь ткань непрочная) на толстом наборном каблуке, с тупым носком. Основной обувью у мужчин были сапоги, не исключались и грубые штиблеты, и полусапожки.
Летом дамы света носили митенки – перчатки без пальцев из тюля и кружев,
кремовые, белые, черные. (Интересно, что в моде 1965–1966 годов, а затем вплоть
до 1973–1974 годов предлагаются такого же старинного рисунка вязаные чулки.) Они
были частью костюма и не снимались в помещении (например, в гостях). Большие
прически потребовали больших гребней, больших плоских пряжек и заколок, которые
делались из рога (костяные), а дорогие – из черепахи.
Портрет Екатерины Петровны Нестеровой
Художник Михаил Васильевич Нестеров, 1905 год
Художник Илья Ефимович Репин, 1905 год
Модные направления в одежде первых десятилетий 20 века
Роль театра, вкус актрис довольно сильно влияли на моду и ее отклонения. Начало
XX века было отмечено упадком вкуса, и, как всегда в такие периоды, процветали
зрелища легкого жанра – оперетта, кабаре, рестораны с эстрадой. Эстрадным танцем
становится канкан (изобретение французских студентов), а бальным, с легкой руки
эстрадной актрисы Франции Мистенгет, – аргентинское танго. Это был танец улицы,
кабака и таверны, танец полуэстрадный и полународный.
В зимних сезонах 1909-1911 годов в Париже провел блестящие гастроли русский
балет, декорационные успехи которого прославили имена художников Бенуа, Рериха,
Головина и особенно Бакста. Благодаря им корабль французской моды направился по
курсу театральной экзотики балетов «Шехеразада», «Клеопатра», «Весна священная»,
«Половецкие пляски». Восточные и славянские идеи руководят законодателями мод.
Мягкие плоские лифы и плавно струящиеся вдоль бедер юбки напоминают о Греции и
стиле ампир. Шифоны, крепы, легкие и прозрачные, отделанные бисером и
стеклярусом, окутывают восточным облаком стан богатых женщин. Шифоновые шарфы и
широкие рукава кимоно обшиваются пушистыми мехами, низы юбок стягиваются на
манер восточных шаровар. Волосы закалывают узлами и перевязывают лентами на
античный манер или надевают эгрэт из перьев а-ля Шехеразада. Восточные чалмы и
тюрбаны украшают головы. Примерно так могли быть одеты женщины в белогвардейском
ресторане в спектакле «Олеко Дундич» и в сцене в кабаре в спектакле Е.
Бондаревой «Сергей Лазо». Но это костюмы только для приемов, балов, театров,
дансингов и ресторанов. Улица же полна женщин в строгих английских пальто и
костюмах, придерживающих в руках узкие перевязанные зонтики, в обуви,
выглядывающей из-под укороченной юбки.
Империалистическая война 1914 года ввергла в бедствия почти все страны Европы.
Мобилизация мужчин и нехватка рабочих рук заставила женщин освоить чисто мужские
профессии. Где только можно было, женщины заменили мужчин. Мужские профессии
вынудили женщин спрятать в чепчики длинные волосы, сузить широкие рукава и юбки.
Женщины-почтальоны в Англии надевают мужские форменные куртки и вешают огромные
сумки через плечо. Юбки и блузки курсисток и учительниц России превращаются в
своеобразную униформу просвещенных женщин. Освобождение женщины от ига корсета и
длинных волос, начатое суфражистками, само собой разрешилось обстоятельствами
военной жизни. Те журналы, которые продолжали свое существование, на страницах,
отведенных моде, писали: «Непринужденность означала желание освободиться от
стягивающих и сковывающих форм, от сложного кроя и вытачек». Портные и портнихи
создавали туалеты из кусков ткани, соединенных прямыми швами. Рукава, лиф, юбки
представляли собой нагромождение прямых полотнищ, они могли быть собраны в
сборку, складку, свободно висеть – как угодно было портному распорядиться куском
ткани, буквально не прикасаясь к нему ножницами.
Нельзя сказать, что костюмы вообще стояли вне моды, даже военные формы
переживают смены мод. Мода – порождение классового расслоения общества. Она –
средство внешнего разделения классов, выражение классовой принадлежности. Одежда
рабочих, мастеровых и ремесленников, извозчиков, мелких торговцев традиционна в
своих формах – рубаха, картуз, сапоги с голенищами, жилетки, поддевки, куртки и
т. д. И все же в лавках и на базарах, где продавались эти одежды, слегка следили
за модой в границах, доступных и дозволенных бедному люду. Менялись пуговицы на
куртках и сюртуках, на жилетках, менялись цвета и ткани рубах, высота и объем
картузов и т. д. Так, простая холщовая деревенская рубаха, сохраняя свой покрой,
в середине XIX века в городе шилась из покупной ткани – миткаля. Надеваемая под
поддевку, кафтан, купеческий сюртук, рабочую куртку, она получила застежку на
пуговицах и стала называться косовороткой.
В конце XIX и начале XX века черная сатиновая косоворотка (самый практичный цвет и самая прочная и нарядная дешевая ткань) в будни и белая вышитая – в праздники, надетые под пиджак, стали неотъемлемой принадлежностью одежды рабочего, а в период подъема рабочего движения, если хотите, даже его символом. Мода ли это? Мода, только идущая из народа, независимо от моды официальной и буржуазной.
Русские рабочие носили картузы с небольшой тульей и скромным козырьком, тогда
как приказчики и половые в трактирах носили высокие картузы с лакированными
козырьками. У них же была и своя «мода» на длину и цвет рубах. Рубаха длинная,
до колен, поверх нее надевались жилет, сверху сюртучок, поддевка или пиджак.
Штаны заправлялись в сапоги. Сапоги носили на высоком каблуке, с сильной
«гармошкой», с прямыми голенищами и, что еще шикарней, с голенищами
«бутылочкой». Работницы фабрик, приехавшие из деревни, сохраняли деревенскую
простоту в прическах узлом, в ношении платков на голове и плечах, козловых
сапожек и грубых вязаных чулок.
В будни надевались кофта с баской, с рукавами
«окороком», воротником стойкой и юбка с оборкой по подолу, в праздники – платье из дешевой тафты и кашемира.
Самым дорогим нарядом были шаль или небольшой шелковый платок с бахромой. Верхней одеждой зимой и осенью служила коротенькая кофта из сатина, дешевого сукна или плюша, на ногах полусапожки – ботинки козловые на пуговках или просто с ушками. В особо парадных случаях женщины надевали скромные плоские шляпки на верхнюю часть головы, над пучком.
Такую форму костюма можно видеть только в иллюстрациях к литературным произведениям или на фото. Знаменательно, что она просуществовала в городе после 1917 года еще лет 10–15 у людей пожилого возраста и столько же, если не больше, в деревне уже как деревенская одежда (вспомните фильм И. Пырьева «Кубанские казаки»).
Далее ► Мода в 1917–1920 годы
Главная ► Мода и история театра
Платье | Определение, история, стили и факты
Ганс Гольбейн Младший: портрет Генриха VIII
Смотреть все медиа
- Ключевые люди:
- Кристиан Лакруа Вера Ван Ганс Гольбейн Младший Жан Поль Готье Marc Jacobs
- Похожие темы:
- религиозное платье пояс перчатка вентилятор бурка
Просмотреть весь связанный контент →
платье , также называемое одежда или одежда , одежда и аксессуары для человеческого тела.
Разнообразие платьев огромно. Стиль, который выбирает конкретный человек, часто связан с его полом, возрастом, социально-экономическим статусом, культурой, географическим районом и исторической эпохой.
В этой статье рассматривается хронологическое развитие модной одежды и украшений, то есть одежды, которую выбирают и принимают ведущие члены общества. Это отражает тот факт, что в любой группе людей — независимо от того, составляет ли она маленькое сообщество или великую нацию — обычно те, кто обладает богатством и властью, влияют и даже диктуют моду другим членам. Обсуждение не концентрируется исключительно на одежде, но также затрагивает, при необходимости, некоторые аспекты парикмахерского искусства, ювелирных украшений и использования косметики. Кроме того, рассматриваются природа и назначение одежды, а также некоторые конкретные социальные, политические, экономические, географические и технологические факторы, влияющие на изменения в моде. Здесь не рассматриваются специализированные одежды, в том числе церковные одежды; военная форма; академическая, торговая или профессиональная одежда; и национальные или региональные костюмы крестьян или коренных народов.
История ближневосточной и западной одежды
Современные знания о древнеегипетской одежде основаны на многочисленных свидетельствах, которые можно увидеть в росписях на стенах и саркофагах, в скульптуре и керамике; сохранилось немного настоящей одежды. Такой иллюстративный материал изображен ясно и красочно, но следует соблюдать осторожность при интерпретации рисунков слишком буквально, отчасти потому, что искусство часто стилизовано, но также и потому, что художники были связаны традицией, и их изображение одежды часто сильно отставало от фактических изменений. мода.
Основным сохранившимся текстилем является лен, который был найден в могилах эпохи неолита. Выращивание льна, из которого делают холст, восходит к очень давним временам; египтяне верили, что боги были одеты в льняные одежды до того, как пришли на землю. Шерсть использовалась реже, а шелководство, разведение шелковичных червей, еще не распространилось на запад до Египта.
Викторина «Британника»
Что на тебе надето? Викторина по одежде
Техника использования протравы, любого из нескольких химических веществ, используемых для связывания красителей с тканью, медленно пришла в Египет, поэтому большинство предметов одежды были белыми.
Вместо этого цвет придавали украшения, в которые широко входили полудрагоценные камни. Среди наиболее распространенных типов характерный глубокий декоративный воротник, который носят представители обоих полов, был введен рано. Эти яркие полосы были сделаны из вышитых и расшитых бисером материалов и закреплены на шее и плечах либо на голой коже, либо поверх белой накидки или платья. На некоторых изображениях воротник явно является основным, если не единственным предметом одежды.
В самые отдаленные эпохи одежда для обоих полов ограничивалась набедренными повязками, жилетом или рубашкой, накидками и халатами. Использовались шкуры различных животных. Иногда это были просто необработанные шкуры, которые сохранились лишь изредка, но египтяне научились обрабатывать шкуры, чтобы они становились кожей, методом таяния, то есть с использованием квасцов или соли. Tawing дает белую жесткую кожу, которую можно окрасить в различные цвета. Позже они переняли метод дубления, используя для этой цели дубовые галлы.
Кожа широко использовалась в одежде для обуви, ремней и ремней.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас
В течение 3000 лет древнеегипетской культуры костюм менялся сравнительно мало и очень медленно. Обычно он подчеркивал драпированный стиль одежды, одежду, состоящую из кусков материала, удерживаемых вокруг тела узлами, завязанными на ткани, а также ремнями, поясами и воротниками. Требовалось немного шитья, обычно ограничиваясь боковыми швами, а в более поздние годы — проймами. Этот драпированный тип одежды соответствовал одежде других цивилизаций Средиземноморья и Ближнего Востока, таких как Греция, Рим и Месопотамия, но отличался от стилей Персии, северной Индии и Китая, где люди носили более приталенные, сшитые одежды. на основе пальто, туник и брюк.
С годами стиль этой одежды постепенно развивался и становился все более сложным; большее количество носили либо в сочетании, либо поверх друг друга. Во времена Старого царства (его столица Мемфис), которое просуществовало примерно до 2130 г.
до н. э., одежда была простой. Мужчины носили короткую юбку, завязывавшуюся на талии или удерживавшуюся там ремнем. Со временем юбка стала плиссированной или собранной. Важные люди носили вдобавок декоративную цветную подвеску, свисавшую спереди с поясного ремня, и накидку или корсет, частично закрывавшие их голое туловище. Платье-футляр было типичным женским нарядом. Он закрывал тело от лодыжек до чуть ниже груди и поддерживался декоративными лямками. Шерстяные плащи носили мужчины и женщины для тепла.
Во времена Среднего царства (со столицей в Фивах), которое процветало примерно до 1630 г. до н. э., мужская юбка могла быть до бедра или до щиколотки. Теперь использовалось больше материала, что делало одежду более полной, причем такая полнота была сосредоточена в центре спереди; и подвески стали более сложными и орнаментальными. Плащ можно было накинуть на плечи и завязать на груди узлом. В конце периода была введена двойная юбка; в качестве альтернативы под юбку можно было надеть треугольную набедренную повязку.
Самая сложная одежда для обоих полов была замечена во времена Нового царства примерно с 1539 г. до н. э., пока египтяне не были завоеваны ассирийцами (671 г. до н. э.), персами (525 г. до н. э.), Александром Македонским (332 г. до н. э.) и наконец, Рим (30 г. до н. э.). В эти более поздние годы египетская одежда находилась под сильным влиянием одежды завоевателей. Одежда Нового Царства была более сложной, чем раньше. Одежда была того же типа, но состояла из более крупных кусков материала; усложнилась драпировка и обогатилась орнаментация. Халат или платье теперь носили важные лица обоих полов. Он состоял из куска ткани размером 5 на 4 фута (1,5 на 1,2 метра), который был задрапирован и удерживался на месте булавками и поясным ремнем, создавая широкие рукава до локтя. Было много способов драпировать ткань, но в большинстве случаев все складки и складки, казалось, собирались вокруг одной точки на талии. Также продолжали носить накидку, декоративный воротник, юбку и пояс-кулон. Очаги яркого цвета придавали глубокий воротник и подвесной фартук.
Вышитые и резные орнаментальные мотивы включали, в частности, цветок лотоса, связку папируса, летящих птиц и множество геометрических форм. Священники и королевские особы носили священные эмблемы, такие как жук-скарабей и змея.
Дети были одеты, как и в большинстве случаев в истории костюмов повсюду, как миниатюрные версии своих родителей, хотя их часто изображали совсем немного одетыми — что неудивительно, учитывая климат Египта. Слуги также были почти обнажены, как и труженики в поле, которые изображены одетыми только в набедренную повязку.
Тяжелые парики или накладки из накладных волос, которые носили как мужчины, так и женщины, известны с давних времен. Они служили не только украшением, но и защищали голову владельца от жгучих лучей солнца, выполняя, таким образом, роль головных уборов. Полукруглые косынки, завязанные уголками на затылке под волосами, иногда надевали для защиты парика в пыльный день. Парики носили по-разному, каждый из которых был характерен для определенного периода; вообще говоря, волосы становились длиннее, а укладка локонов и кос, закрепленных пчелиным воском, со временем усложнялась.
Самые ранние записи указывают на то, что египетские мужчины росли волосами на подбородке. Они могли завивать, красить или использовать хну для этой бороды, а иногда они заплетали ее переплетенными золотыми нитями. Позже королевские особы носили металлическую накладную бороду, или постиш, которая была знаком суверенитета. Он удерживался на месте лентой, перевязанной через голову и прикрепленной к золотому подбородочному ремню, моде, существовавшей примерно с 3000 по 1580 год до нашей эры.
Многие люди ходили босиком, особенно в помещении, но люди высокого ранга изображаются на открытом воздухе в сандалиях из пальмовых листьев, папируса или кожи.
Косметика широко использовалась представителями обоих полов, и имеются значительные сведения об ее использовании благодаря египетскому обычаю хоронить удобства и предметы роскоши вместе с мертвыми. Примеры используемых косметических средств и способов их изготовления, нанесения и хранения можно увидеть в музеях, особенно в Каире и Лондоне.
Египтяне наносили румяна на щеки, красную мазь на губы и хну на ногти и ступни, а дамы обводили синей краской вены на висках и груди, покрывая соски золотом. Основным акцентом макияжа был глаз, куда наносились зеленые тени (из порошка малахита) и черная или серая подводка для глаз; последнее вещество, называемое коль, было изготовлено, среди прочего, из порошкообразной сурьмы, углерода и оксида меди.
20 век | Хронология истории моды
Обзоры десятилетий
1900-1909
1910-1919
67 8 1929-062 02
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
90902 90003
Библиография
У вас есть источник, который вы не видите здесь? Связаться с нами!
По десятилетиям
Также смотрите обзоры отдельных десятилетий выше для получения дополнительных ресурсов.
.. или просмотрите нашу библиотеку Zotero.
Фильмография
У вас есть фильм, который вы можете не смотреть здесь? Связаться с нами!
Записи на дату
№Это вышитое чайное платье конца XIX века сочетает в себе элементы дизайна нескольких художественных течений того времени, включая историзм, японизм и модерн.
Энн Лоу больше не является «самой сокровенной тайной общества», как ее назвала газета «Saturday Evening Post», и признана новаторской афроамериканской моделью. Ее произведения хранятся в известных музейных коллекциях, в том числе в Смитсоновском институте, Метрополитен-музее и Музее FIT.
В то время как технологии в первом десятилетии двадцатого века развивались, мода в основном оставалась неизменной. Незначительные изменения силуэта происходили в женской одежде до трубчатой формы 19-го века.К концу десятилетия начала появляться десятка. Кружево и другие украшения были ключевыми. В мужской одежде костюм по-прежнему считался основным стилем, хотя смокинг становился все более приемлемым в качестве официальной вечерней одежды.
Дети по-прежнему одевались как мини-взрослые, и такие стили, как матроска, оставались популярными вариантами.
Спустя два десятилетия после премьеры своей самой скандальной картины «Мадам X» Джон Сингер Сарджент представил портрет еще одной женщины, известной своей неземной красотой и обаянием, — леди Хелен Винсент, виконтессы Д’Абернон.
Андре Дерен нарисовал своего старого друга Люсьена Жильбера в диких, эксцентричных красках и стиле фовизма. Цвета могут быть нетрадиционными; няня нет. Дерен представляет Жильбера, будущего архитектора, как настоящего молодого профессионала: стильного, но консервативного.
Александр воспроизводил одно и то же вечернее платье на картинах в течение шести лет, пока оно медленно превращалось из модного в устаревшее.
Это вечернее платье Callot Soeurs, созданное под влиянием ориентализма и возрождения Директории, воплощает последние тенденции того времени в своем цилиндрическом силуэте и мягком, неструктурированном виде.
Мода начала 1910-х годов сохранила элементы предыдущего десятилетия, но начала двигаться в сторону более простого стиля. Но в середине десятилетия Первая мировая война ударила по западному миру, заставив моду замедлиться.
Моду двадцатых годов часто помнят за ее блеск и гламур, хотя в основе этого лежало стремление к простоте в одежде. Для женщин это означало более короткие юбки и простые формы, в то время как мужчинам нравились повседневные костюмы.
О дизайнере Руди Гернрайх был дизайнером-авангардистом, чьи работы ставили под сомнение статус-кво индустрии моды и часто отражали его собственную политическую…
Дизайнером многих классических выдающихся принтов Marimekko была Майя Изола, которая, как известно, отказалась от консервативных дизайнов в пользу смелых графических стилей. Ее работы включают в себя уникальные цветочные и вдохновленные природой узоры и выставлены в музеях, включая Музей Виктории и Альберта, Копенгагенский музей дизайна и Институт искусств Миннеаполиса
.
1930 год был переходным. Еще не достигнув пика гламура, достигнутого в конце десятилетия, коллекции дизайнеров 1930 года отошли от квадратной формы флаппера в попытке определить внешний вид современной женщины, которая должна пройти через Великую депрессию.
В 1930-е годы на моду оказали сильное влияние фильмы и, в частности, Голливуд. Мужской, женский и детский стили были основаны на моде, которую видели на экране с такими звездами, как Кларк Гейбл, Джин Харлоу и Ширли Темпл, среди многих, кто непосредственно повлиял на моду. Возвращение к консерватизму после бурных двадцатых также ознаменовало моду в этот период.
Изысканная техника и гениальная конструкция Вионнет, подобные тому, что можно увидеть в ее карнавальном платье 1936 года, сделали ее модели всемирно популярными на протяжении 19-го века.20-х и 1930-х годов.
Эльза Скиапарелли создала это необычное платье-лобстер с помощью художника-сюрреалиста Сальвадора Дали в 1937 году, продемонстрировав взаимосвязь мира моды и искусства начала 20 века.
Автопортрет, посвященный Льву Троцкому, изображает Фриду Кало анфас, держащую в руках письмо с букетом цветов. Ярко-белые шторы по бокам на зеленом фоне открывают элегантно одетую Фриду, которая использует элементы мексиканского сапотекского платья.
1938 год был периодом перехода от катастрофической Великой депрессии ко Второй мировой войне. Женская мода была буйной: яркие цвета, сюрреалистические аксессуары, богато украшенные шляпы с минимальными украшениями были ключевыми тенденциями. Однако общий силуэт был простым, чистым и утонченным. Подол начал опускаться ниже колен. Сдержанные, структурированные плечи превратились в культовые рукава-фонарики. Такие общественные деятели, как герцогиня Виндзорская, вдохновляли женщин в повседневной одежде.
Наряду с обтекаемой формой, как и другие платья 1930-х годов, платье Tears отличается сюрреалистическими элементами, которые делают его символом совместной работы Эльзы Скиапарелли и художника Сальвадора Дали.
Красный шелковый бархатный костюм 1938 года от Габриэль Шанель — одно из ее самых ярких творений и часть яркой тенденции в ее работах конца 1930-х годов.
Сюрреалистическое платье скелета было создано Эльзой Скиапарелли в сотрудничестве с Сальвадором Дали для ее 19-летия.38 коллекция Le Cirque.
Рекомендуемые источники исследований из базы данных источников
Политика конфиденциальности
Хронология истории моды — это проект отдела истории искусств FIT. Хронология предлагает научный вклад в общественное знание истории моды и дизайна. В соответствии с этой миссией письменные комментарии, исследования и анализ Timeline , предоставленные студентами, преподавателями и другими членами сообщества FIT, лицензируются в соответствии с международной лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0. Если не указано иное, изображения, использованные в Timeline не подпадают под действие этой лицензии Creative Commons, применяемой к письменной работе из Timeline . Несмотря на то, что были предприняты все попытки повысить точность, Timeline находится в стадии разработки.